Cycle 4 Nature (Español)

Pinguino secandose al sol

2010-03-18T20:11:00.000+13:00

Por cortesia de Edgar y Eli con quienes pasamos una estupenda tarde
ENHORABUENA

De Tongariro a Ohiwa Beach

2010-03-18T20:09:00.000+13:00

Hola de nuevo, sobrevivió!!! Con un par de litros de agua y alguna chocolatina que acostumbra a llevar en los bolsillos, dice que no es tan duro y que incluso lo podriamos haber hecho con la peque. Seguimos la ruta hacia la costa este donde paramos en Napier y nos cruzamos con un catalán y de ahí seguimos todo el EAST CAPE hasta Wakatane, este cabo es famoso no solo por lo espectacular de sus playas y acantilados, sino también por ser el cabo mas al este del planeta y por lo tanto el último faro del mundo. Paramos el parque nacional de Te Urawera y pasamos la noche a orillas del Lago Wekaramoana, también un sitio espectacular lleno de caminatas y un montón de actividades acuáticas. Queriamos pasar algunos dias por aquí pero dada la tormenta que se nos venia encima…recogimos nuestros bártulos y tras cruzar las tierras de vino de la costa este llegamos a Opotiki donde ahora si, nos vamos a tomar unos dias de playa aquí en Ohiwa beach. El tiempo en Nueva Zelanda entre el interior y la costa cambia casi de inmediato, y el hombre del tiempo se suele equibocar bastante, pero como nos dijo un kiwi; no se equivocan con el tiempo, se equibocan con la fecha ( bueno dicho en inglés parece que tiene mas gracias). Lo dicho, me voy con Lukas y El.la a levantar un castillo de arena que con un poco de suerte vereis en fotos!!!

En el corazón del Monte Ruhapeu

2010-03-18T20:07:00.000+13:00

Tras dos pastillas antimareo y tres horas de crucero, llegamos de nuevo a la Isla Norte y emprendimos la marcha hacia Egmond National Park. Una vez allí nos alojamos en Dawson Falls: Konini Lodge, son casas y refugios que el departamnto de conservación tiene por todo el pais para poder disfrutar de la naturaleza y por solo 10 euros la noche. Despertar a los Pies del Monte Taranaki (2500m), es como estar a los pies de un volcan dorado, y he de decir que intentar culminar la cima no es trabajo fácil, es un mastodonte que se levanta casi de la nada lo que quiere decir que tocar el cielo, es escalar duante 1500m. De ahí nos dirigimos hacia Tongariro National Park, a tan solo 3 horas en coche atravesando lo que aquí llaman “La carretera del Mundo Olvidado” que va de Stradford a Tamaranui. El recorrido fué espectacular, carreteras estrechas y llenas de curvas entre cordilleras montañosas repletas de vegetación y como no…encontramos un atasco …DE OVEJAS. Por fin hemos llegamos a nuestro destino, donde Lukas va a hacer una de las top ten caminatas de un dia que existen en el mundo el “ Tongariro Alpine Crossing” lo retaron a cambio de 250 euros para Forest and Birds, (la ong para la que estamos recaudadndo fondos), se ha olvidado la comida asi que capaz llega famélico o desnutrido jejeje, os lo cuento en unos días…

De Duniden a Picton

2010-03-18T20:05:00.000+13:00

Son las 5 de la mañana, estamos en Picton esperando para cruzar de nuevo a la Isla Norte. Desde hace 16 días tenemos un coche de alquiler para hacer todo el viaje de vuelta a Auckland y lo cierto es que hemos llevado un ritmo frenético para visitar todos esos lugares remotos que con la bici no nos hubieran dado tiempo ( por el ritmo y el peso). Desde la última vez hemos recorrido toda la isla sur en sentido opuesto por la costa este. Este lado es bastante mas turístico y hay mucho ms tráfico por lo que por un lado me alegro de no ir en bici pero he de decir que cada vez que veo carreteras costeras o nos adentramos en parques nacionales me entra una melancolía…la bici te da una tranquilidad, una sensación de calma y de estar envuelta por el entorno que te rodea, vives cada olor, cantar de pájaro, relinchar de caballo…y sobre todo vives mas la cultura del país a la vez que te mezclas con la gente. Estaba tan acostumbrada a ver cada trazada de la carretera que me pone de mal humor la velocidad del coche. Por otro infinidades de escenarios de diferente naturaleza y de variada fauna. En Stewart Island, el último paraiso intacto en cuanto a vida animal y vegetal de Nueva Zelandalado, hemos podido pasear acompañados por el cantar de especies de pájaros casi en extinción como el Tui, el SaddleBack , el Loro Kaka o el Kiwi. En Invercargill cogimos el autobus hasta Duniden : una ciudad impresionante, de las mas bonitas que he visto en Nueva Zelanda junto con Christchurch. Ambas llenas de vida y con una estructura de ciudad mucho mas como lo conocemos en Europa, grandes edificios de diseño con casco antiguo albergando casas coloniales, iglesias y catedrales y gente de un lado a otro sin parar, pero lo que es aun mejor llena de actividad en cada rincón… para que no te pierdas nada!! Otago peninsula es otro rincón remoto y el único en el mundo que conserva una colonia de Albatros en tierra permanente. El escenario en si de la península es de acantilados boscosos hasta bahías de arena donde darse un bañito ( eso si con el agua a 12 grados). De ahí nos dirigimos a los Catlins, otro parque nacional bastante remoto y poco visitado dado que no atraviesa ninguna carretera nacional y el acceso es por caminos de grava. Es una zona espectacular para los amntes del surf al igual que lo es para los pingüinos “Yellow eyed”. Tuve la suerte de estar a lado de una familia de estas aves marinas mientras alimentaban a las crias. Tambié, focas y leones marinos son el escenario típico de esta zona, y en la temporada de verano los Delfines Hector se dan un bañito junto a ti en Curio Bay. Estos delfines són únicos en Nueva Zelanda, son la especie de delfín mas pequeña que existe y tan solo quedan 3000.
En ruta al norte nuestra siguiente parada Banks Península, otro recorrido de 1 hora en coche hasta la punta de esta peninsula espectacular hasta llegar a Akaroa: último pueblo vestigio de la colonización francesa. Y lo cierto es que se vive el ambiente francés en los cafés, en las calles….con un bonito puerto que se pinta de rosa a la puesta del sol.
Nos adentramos hacia el interior de la isla sur en dirección al parque nacional del Mount Coock a casi 4000 metros de altura y el punto mas elevado de todo el país. Aquí el escenario cambia por completo y a tan solo 150 km de la costa nos adentramos en terrenos alpinos que aun siendo verano mantienen sus cumbres nevadas. Lago Pukeko y Tekapo son los lugares mas visitados en esta zona y lo cierto es que una vez estas ahí lo entiendes con una simple mirada: los lagos son de un verde turquesa casi blanco rodeado de la inmensidad de los alpes Neozelandeses y si te acercas y tocas el agua es de un espesor inimaginable. Si tiras una piedra tarda tanto en hundirse que parece que camine por las aguas del lago. Tienes la misma sensación cuando caminas por la orilla: parece que el agua solo te permite hacerlo a un ritmo muy muy lento.
De vuelta a la costa hacemos la parada de rigor y pasamos la noche en Kaikura: famoso por el encuentro con las ballenas. Toda esta costa es de bahías de rocas y playas de piedras poco agradables para un día de playa pero espectacular a la vista. Este pueblo también es conocido por ser uno de esos lugares que alberga y se rodea de la cultura Maorí, además de ser conocido como una comunidad eco-turístico-sostenible. He de reconocer que en todo el país hacen una gran labor con el medioambiente y en cuanto a reciclaje se refiere, a veces tengo la sensación que en España estamos a años luz de llegar a tener una sociedad tan concienciada.
Emprendemos la marcha hacia el destno final de la Isla Sur, Golden Bay y Tasman Nacional Park, es uno de los tesoros de los Neozelandeses y lo dejamos para el final para terminar el tour por esta islas en aguas cristalinas y playas doradas donde abrasarnos al sor unos días. Este es el destino número uno de los locales, y también algo remoto sobretodo en el punto mas oeste de la zona donde se encuentra Ferewell Spit, es un Santuario de aves migratorias y dónde se encuentra la única colónia de Gunnets, un ave con habilidades increibles para bucear y tener un buén festín. También esta repleto de ostreros ( muy gracioso por su plumaje negro intenso y un pico y ojos de color rojop fuego). Se puede pasear por esta reserva marina con permiso y solo durante 3 km pero fueron suficientes para apreciar la playa en las dps costas de la isla sur la Este y la Oeste, además de ver una colónia de Cisnes Negros y partes de un esqueleto de ballena que habían llegado a la costa: una playa de arena blanca casi plata.
De cala en cala llegamos a Totaranui, donde hay un camping dirigido por el departamento de conservación en medio del parque nacional donde nos quedamos tres días: un día entero tirados en la playa con la El.la entretenidisima con una família francesa con 4 niños y otro dia cogimos un AguaTaxi para que nos adentrara en el parque nacional (única vía de acceso por transporte público) y caminamos de vuelta al camping en una de las caminatas de 3 días mas famosa del País, y tristemente, el tercer día recoger y prepararnos para el regreso a la Isla Norte.
Y después de dos meses y medio me quedo con la sensación de que me ha faltado algo de tiempo en el sur ( siempre podemos volver en el futuro, eso si, cuando la El.la pedalee por si misma, jeje).
Bueno miro hacia atrás y parece que fue ayer que cruzamos: bye bye Isla sur.
Os veo de nuevo en el norte…

¡¡¡¡¡Fin del viaje!!!!!

2010-02-07T20:06:00.000+13:00

¡Holaaaaa!

Sentimos no haber actualizado el sitio desde que salimos de Queenstown, pero hemos estado demasiado ocupados pedaleando y pasándonoslo bien. Pero no os preocupéis, os contaremos las peripecias de todo el trayecto hasta Invercargill, adonde llegamos ayer… el fin de nuestra aventura.

Hubiéramos preferido contaros esta última parte del viaje en orden cronológico, pero no hemos tenido tiempo para ponernos delante del ordenador y, además, lo estamos pasando en grande.

No podíamos haber pedido un final más emocionante. Desde que salimos de Queenstown, Ella se ha ido mostrando cada vez más reticente a seguir sentada en el carrito. Llevamos tres meses y, aunque habíamos pensado continuar hacia el norte por la Costa Oriental, hemos pensado que es mejor escuchar a nuestra hija y detenernos aquí, en este lugar tan espectacular del Sur. Ella ha sido muy feliz durante todo el viaje, pero ya es hora de relajarnos.

Mañana iremos a pasar unos días a Steward Island.

En este momento, nos estamos alojando en lo que nos parece el mejor lugar para terminar el viaje, una tranquila reserva privada situada en el estuario de Invercargill, rodeados de bosque, marisma y playas. Es el lugar ideal para terminar nuestra aventura.

Pronto actualizaremos el sitio web con fotos e historias, ya que tenemos muchas cosas que contar, pero de momento, vamos a descansar.

¡Hasta pronto!

De Queenstown a ...

2010-01-27T20:02:00.001+13:00

Buenos días:

Ayer llegamos a Queenstown después de un fácil recorrido de 20 km desde Arrowtown. Nos pasamos el día paseando por la ciudad que, a pesar de ser muy turística, es un lugar muy agradable. Hoy salimos hacia Te Anau. Iremos en barco de vapor hasta Walter Peak Station y luego por una carretera secundaria a Te Anau pasando por los lagos Mavora. Tardaremos dos días en llegar allí, así que ya os contaremos el fin de semana.

De Wanaka a Arrowtown

2010-01-26T20:05:00.001+13:00

El lunes, inesperadamente, nos tuvimos que quedar en Wanaka, porque cuando me levanté no me sentía muy bien. Me pasé todo el día en cama, pero hoy ya estoy mejor y he podido seguir a Vanessa durante toda la ascensión al Crown Range hasta Arrowtown. Salimos de Wanaka sobre las 10 de la mañana y hacía muy buen tiempo. Los primeros 25 kilómetros hasta Cardrona no son demasiado complicados, aunque es todo cuesta arriba. Allí nos tomamos un café, nos comimos un pastel de manzana holandés y dejamos que Ella jugara un rato en el jardín del restaurante antes de comenzar la segunda subida.

La pendiente comenzó a empinarse cada vez más, pero todavía podíamos seguir pedaleando sin demasiados problemas. El paisaje es espectacular y la primera parte de la ascensión nos recordó a España. A partir de Cardrona parece que hayas entrado en la Patagonia. El calor era intenso y los últimos 4 kilómetros fueron muy duros. Cuando quedaba 1 km tuvimos que bajar de la bicicleta. No fue fácil arrastrar las bicicletas con ese calor, pero al llegar a la cumbre, la vista de las montañas, el valle y Queenstown es sensacional.

Nos habían dicho que la bajada era peligrosa, así que mantuve una distancia prudencial con Vanessa. No suele arriesgar de manera innecesaria, pero yo me quedé atrás por si acaso. La primera parte de la bajada fue auténticamente espectacular: rampas empinadas y curvas muy abiertas en las que apenas era necesario frenar. Sentí que el carrito iba dando tumbos de lado a lado, así que tuve que disminuir la velocidad… rodaba casi a 80 km/h, no es muy sensato, pensé, cuando arrastras un carro de 50 kg.

La segunda parte del descenso es mucho más peligrosa y tiene muchas curvas de 180 grados, como en los grandes puertos de montaña del Tour de Francia. No calculé bien el peso del carrito y cuando me encontraba casí en la parte final de la bajada sentí que el carro se me acercaba y me lanzaba fuera de la carretera. Me caí sobre el asfalto, él musló impactó contra el manillar y el carrito me golpeó en la rodilla después de hacer un giro de 360 grados. Se me soltó el manillar, la manilla del freno se dobló por completo, la funda del sillín se rompió y un lado del carro está lleno de arañazos. Me levanté, comprobé los golpes y me di cuenta de que estaba bien, ningún hueso roto. Debía haber ido mucho más despacio en las curvas de 180 grados...

En fin, llegamos finalmente a Arrowtown, nos dimos una buena ducha caliente y nos fuimos pronto a dormir, después de un día emocionante y 38 km de subida.

Relax en Wanaka

2010-01-24T20:01:00.000+13:00

Estamos pasando el fin de semana en Wanaka, descansando y paseando como unos auténticos turistas... y lo estamos aprovechando.

Wanaka es un lugar encantador, situado junto al lago y rodeado de montañas. El ambiente es muy tranquilo, aunque no aburrido. Hay un montón de cosas para hacer durante el día. Los turistas van al montar en monopatín a un parque debidamente habilitado, salen a correr, practican ciclismo, vela o esquí náutico, caminan junto al lago, toman el sol, montan a caballo…
Solo llevamos aquí dos días y ya hemos visto un torneo de monopatinaje, una competición de mountain bike y otra de vela, hemos ido a un cine al aire libre en el parque y a un mercado de artesanos… y a todo esto hemos llegado andando desde el motel. El lugar tiene mucha actividad sin ser demasiado turístico. Nos ha parecido un lugar extraordinario para descansar. Por otra parte, las bicicletas necesitaban una buena limpieza y revisión, así que las llevamos al taller para comprobar que todo estaba en orden. Las pastillas de freno de la bici de Vanessa estaban totalmente gastadas y había que cambiarlas. Su bicicleta también estuvo chirriando durante las últimas tres semanas debido a un desajuste del eje trasero y los mecánicos también lo repararon. Una de las abrazaderas de mi bici se estaba desgastando por el peso del carrito y tuvimos que cambiarla. Un periodo de tres meses en la carretera arrastrando dos carritos es mucho peso para las bicicletas y finalmente hay piezas que deben cambiarse. Con las bicis, piernas y mentes renovadas saldremos mañana hacia las montañas Crowne, una subida de 40 km, pero antes vamos a disfrutar de un domingo relajado y del tiempo cambiante de Wanaka...

Del lago Hawea a Wanaka

2010-01-22T20:00:00.000+13:00

Anoche, Ella estuvo muy enferma y llegó a los 40,2 grados de fiebre. Estuvimos despiertos toda la noche tomándole la temperatura cada hora y en tres ocasiones la metimos en agua fría para bajarle la fiebre. Sobre las 5 de la mañana, la temperatura corporal le había bajado a 38,2 y era evidente que se sentía mejor. Llamamos a un médico para asegurarnos de que estos síntomas no habían sido causados por alguna enfermedad extraña y el doctor nos aconsejó que estuviéramos pendientes de la fiebre y tratásemos de que no subiera demasiado.

Decidimos llegar a Wanaka tan rápido como pudiésemos, así que salimos de Hawea a las 10.30 de la mañana. Ella se encontraba débil, pero ya no tenía fiebre. Tras solo 15 km llegamos a Wanaka y reservamos una habitación en un motel con unas espléndidas vistas al lago. Ya que Ella todavía se estaba recuperando, y como no habíamos parado durante dos jornadas, pensamos que nos merecíamos un poco de lujo. Por cien dólares la noche, alquilamos una habitación con baño (spa), TV, frigorífico y una terraza que daba al lago y a las montañas. ¡Era hora de relajarnos!

De Makarora al lago Hawea

2010-01-21T19:59:00.000+13:00

Esta mañana, el clima tenía muy mala pinta, no paraba de llover. Sin embargo, cuando estábamos preparados para salir, el día comenzó a despejarse. Los primeros 17 km no fueron muy difíciles, y además tuvimos un viento de cola que nos empujaba mientras bordeábamos el lago Wanaka. Después de una larga subida, llamada "el Cuello", llegamos al lago Hawea. El paisaje cambió por completo. Dejamos atrás los bosques y las montañas alpinas y entramos en país distinto, que se parecía a Escocia. Paramos a comer y notamos que Ella no estaba bien: tenía fiebre. Inmediatamente subimos a la bicicleta para llegar cuanto antes a Hawea, pero los últimos 20 km fueron más duros de lo esperado. Hay unas cuantas rampas empinadas en los alrededores del lago y nos costó mucho superarlas. Cuando estábamos a tan solo 9 km de nuestro destino, Ella comenzó a quejarse y no la pudimos dejar más tiempo en el carro. Hicimos autostop durante un rato, hasta que una pareja de California llevó a Vanessa y a Ella a la ciudad. Dejamos la bicicleta de Vanessa en la cuneta y yo pedaleé hasta Hawea.

La misma pareja me volvió a llevar hasta el lugar donde habíamos dejado la bici de Vanesssa y volví a la ciudad. Cuando llegué al motel, Vanessa había reservado una bonita habitación con unas vistas espectaculares al lago. Ella llegó a tener 38,7º de fiebre.

De Pleasant Flat a Makaroa

2010-01-20T20:02:00.000+13:00

Después de nuestra lucha con los insectos, recogimos nuestras cosas tan pronto como pudimos, pero ¿nos iban a dejar tranquilos aquellos cabroncetes? ¡Ni hablar! Siguieron ávidos de sangre. Comenzamos a las 10.15 esta mañana, temiéndonos lo peor. Los primeros 5 km fueron fáciles, pedaleando bajo una fina lluvia. Después, la carretera comenzó a empinarse hasta que llegamos al puente Gates of Haast. Cruzar el puente en bicicleta es una experiencia sensacional, realmente impresionante, con todas aquellas montañas nevadas. Después del puente, la pendiente es tan fuerte que tuvimos que parar, tras intentar recorrer unos 500 metros. Las caravanas casi no podían subir y nosotros empujábamos las bicicletas cuesta arriba. De vez en cuando, yo intentaba pedalear, pero no conseguía recorrer más de 100 metros, hasta que conseguí ganar algo de distancia con respecto a Vanessa. Dejé la bicicleta y bajé a pie a ayudarla a arrastrar la suya. Unos 2 km más arriba, la pendiente vuelve a suavizarse y durante los siguientes 10 km pudimos seguir… hasta que llegamos a otra rampa empinadísima de 1,5 km y comenzamos a temblar, pero finalmente logramos superarla sin bajarnos de la bici. Después de ese tramo, la carretera es relativamente llana hasta el Haast Pass. ¡Lo conseguimos! Toda la ascensión discurre por un paisaje realmente espectacular. La bajada a través del bosque también fue increíble.

Comimos en Cameron Flat y continuamos hasta Makaroa, en medio de una lluvia intensa. En Makarao alquilamos una cabaña, donde estamos ahora mismo, disfrutando de una cerveza fría y un entorno libre de insectos. ¡Salud!

De Haast a Pleasant Flat

2010-01-19T20:01:00.000+13:00

En Haast, varios cicloturistas, al ver nuestros carritos, nos recordaron que el Haast Pass es un paso de montaña extremadamente difícil y nos advirtieron de que no iba a ser posible cruzarlo arrastrando tal cantidad de equipaje. A pesar de todo, decidimos intentarlo, aunque con mucha inquietud. Los 45 km que unen Haast con Pleasant Flat fueron de subida constante, sin embargo, no fueron demasiado complicados. Incluso tuvimos tiempo para comer en las cataratas de Roaring Billy, un bonito paraje al que se puede llegar desde la carretera con facilidad en unos 10 minutos caminado por el bosque.

El camping de Pleasant Flat es el único lugar que nos recuerda que hay vida humana en la zona. Durante kilómetros y kilómetros no hay absolutamente nada y las vistas son espectaculares. Los dos elementos que dominan el paisaje son el río Haast y el monte Aspiring. Nada más llegar, encendimos una hoguera, con la esperanza de ahuyentar a los miles de insectos que sobrevuelan la zona, pero no tuvimos suerte. Nos embadurnamos de repelente, pero lo cierto es que hay demasiados, y todos quieren lo mismo: ¡sangre de turista! Ni el repelente más potente que llevamos, puro veneno, funcionó. Los condenados animalillos se posan en la ropa y esperan hasta que desaparecen los efectos del repelente… entonces, atacan. A pesar de haberlo intentado todo, al final nos picaron a los tres, y las mordeduras duelen una barbaridad. Al final, nos escondimos en la tienda. Fuera, cientos de insectos acercándose y tratando de entrar. Estaban dentro las bolsas, en los zapatos, encima de la comida… por todas partes. Pasamos una noche terrible. Aparte de las picaduras, a Ella le están creciendo los dientes y se pasó cuatro horas llorando. No fue la mejor manera de comenzar la empinada ascención de 15 km al Haast Pass.

Todavía no hemos subido ninguna foto. La conexión a internet es demasiado lenta.

Haast

2010-01-18T00:26:00.000+13:00

Pasamos una noche terrible. No pudimos pegar ojo, porque el tipo de la habitación contigua había estado roncando como un jabalí toda la noche, como si estuviera avisando a otros animales de bellota a no acercarse. En unas cuantas ocasiones me dieron ganas de decirle que se callara, pero me puse los auriculares. Prefiero estar despierto con un sonido de fondo que yo mismo haya elegido, y no con los terribles rugidos de un tipo así.

A las cinco y media de la mañana, Ella comenzó a llorar, porque le picaban las mordeduras de los insectos. Pobrecita, los malditos mosquitos la estaban atormentando. Finalmente pude dormirme, y cuando me desperté, ya eran las nueve y media, demasiado tarde para salir. Decidimos quedarnos, lo cual no fue tan mala idea, ya que podríamos descansar antes de afronta el Haast Pass.

El Haast Pass es es el paso de menor altura de los Alpes del Sur. Aún así, estamos algo nerviosos, puesto que se trata de una subida de 60 km. Los primeros 45 km consisten en una subida gradual hasta Pleasant Flat (algo así como, “Llano Fácil”), y a partir de ahí, imagino que se volverá Awkward Steep (tal vez, “Cuesta Horrible”). ¿Quién puso estos nombres? “Vivo en Pleasant Flat”? No sé si voy a poder arrastrar el carrito hasta la cima, pero lo intentaré. A Vanessa le encanta la montaña, así que cuando yo haya terminado, me la volveré a encontrar tomando café.

No tendremos internet ni cobertura en el móvil hasta Wanaka.

De Bruce Bay a Haast

2010-01-17T00:25:00.000+13:00

Otra jornada a través de un bosque denso y húmedo, con un sol de justicia implacable. La primera parada del día fue en el lago Paringa, un buen paraje para hacer picnic… si no fuera por los insectos. A Ella no le importó y se fue directa al agua. Más tarde comimos y unos turistas daneses nos invitaron a café. Era imposible meter a Ella en el carrito, así que tuvimos que quedarnos una hora más hasta que estuviera contenta para poder seguir. Convencerla nos costó, además, una barrita de cholocate. No teníamos ni idea dónde íbamos a acampar, porque no hay campings en Haast. Tras superar unas subidas más duras de lo esperado, tal vez a causa del calor, llegamos al lago Moeraki. De nuevo, el paisaje se volvió realmente espectacular y decidimos echar un vistazo en el Moeraki Lodge. Tal vez podríamos quedarnos allí o incluso montar la tienda en algún lugar de la propiedad. La ubicación del Moeraki Lodge es muy privilegiada y tranquila, pero por desgracia, nuestro presupuesto no nos permitió alojarnos en el hotel. Estábamos en un aprieto, porque ahora nos iba a ser imposible volver a meter a Ella en el carrito. El personal del Moeraki Lodge nos volvió a dar una lección de hospitalidad kiwi y se ofrecieron a llevarnos hasta Haast. No pudimos rechazar esa oferta: era toda una suerte y nos sentíamos contentos y agradecidos de que nos llevaran hasta Haast.

Hicimos un paradita en Knight´s Point para ver una colonia de focas tomando el sol y continuamos hasta Haast, donde nos dimos una ducha y comimos. Nos encontramos con una pareja canadiense, con quienes habíamos coincidido en varias ocasiones, y se preguntaron cómo demonios habíamos llegado tan rápido a Haast. Bien, lo sabrán en cuanto lean esta entrada. Lo sentimos, amigos. ¡Hicimos trampa!

De Fox a Bruce Bay

2010-01-16T00:24:00.000+13:00

Desde que salimos de Westport, la autopista 6 discurre en zigzag junto a la costa occidental: los ángulos salientes llegan hasta la playa y a los acantilados; los entrantes se adentran en el bosque o se abren camino a través de los Alpes Neozelandeses hasta el pie de los glaciares y de unas montañas de 4000 metros.
Salir de Fox en esta dirección significa dejar las montañas y acercarse al mar cruzando el bosque, y hacía mucho calor para eso. Sentíamos la humedad en la cara y, al quitarnos la camiseta, daba la sensación de perder una capa de piel. Sin embargo, fue todo un cambio comparado con las terribles condiciones de días anteriores.

Durante la mayor parte del día, la carretera fue puro descenso, pero Ella no estaba muy contenta. Después de recorrer 17 kilómetros, tuvimos que detenernos para que Ella pasara un rato fuera del carrito. Una hora después, cruzamos por un bosque que parecía impenetrable a pie. La densa vegetación, la innumerable cantidad de insectos y el terreno pantanoso de los bosques convierten a este país en un paraíso para la vida animal y una pesadilla para los excursionistas. Durante kilómetros y kilómetros, únicamente se divisa un bosque impenetrable que sigue hasta las paredes de las enormes montañas en el horizonte. Esta enorme masa forestal termina cuando la altura de los Alpes es demasiado elevada para que crezca este tipo de vegetación y el paisaje se vuelve de alta montaña. Con el mar a pocos kilómetros, el paisaje es realmente espectacular. Se pueden ver gaviotas y cormoranes sobrevolando el bosque, palomas torcaces aterrorizadas tras divisar un halcón, zarigüeyas muertas en la carretera cuyos cuerpos en descomposición apestan, insectos que te atacan en cuanto te paras, arroyos que se abren paso a través del bosque y pequeñas charcas que huelen a vegetación descompuesta.

Las especies de árboles autóctonos, principalmente kahikatae y rimu, se levantan por encima de nuestras cabezas y albergan otras otras especies de plantas, como si se tratara de un bloque de apartamentos. Algunos ejemplares alcanzan los 55 metros, pero parecen más altos con los troncos sin ramas. Esta es la razón por la cual vine a Nueva Zelanda, para ver la naturaleza en su estado más puro. Durante la mayor parte del día, pedaleé con la vista puesta en el bosque o en las copas de los árboles.

Queríamos parar en el río Jacob, pero no encontramos alojamiento. Continuamos hasta Bruce Bay, donde la carretera finalmente vuelve a la costa. La playa era increíble, salvaje… ¡e infestada de insectos! Solo hay un lugar donde alojarse en Bruce Bay y estaba completo, pero los simpáticos dueños nos ofrecieron una pequeña cabaña junto al río. Era perfecta y después de recorrer 47 km bajo el sol, estábamos muy contentos de tener tanta suerte y disponer de una casa entera para nosotros solos. Nos dimos un chapuzón en el río, tomamos una comida con muchos carbohidratos y ¡miramos la tele!

De Franz Jozef a Fox

2010-01-15T00:23:00.000+13:00

Ayer tuvimos el día libre en Franz Jozef y Vanessa hizo una excursión de medio día al glaciar. Yo me fui a caminar con Ella y Jeremy, un amigo ciclista con quien nos hemos encontrado varias veces en la carretera, hasta el pie del glaciar. Es un paseo agradable y, además, tuvimos suerte con el tiempo. A Ella le encantó, porque no paró de encontrarse piedras para tirar al agua. Es una lástima que el lugar se haya convertido en el mayor reclamo turístico de la costa occidental neozelandesa. La localidad de Franz Jozef está repleta de hoteles para turistas y ha perdido su carácter kiwi. Aún así, lo pasamos muy bien.

Habíamos pensado salir temprano, porque hay tres tramos duros de subida antes de llegar a Fox, pero Ella lo estaba pasando tan bien que no partimos hasta las 10.30 de la mañana. Para entonces, hacía bastante calor, pero ¿nos vamos a quejar a estas alturas? De los 25 km de distancia que nos separan de Fox, hay 12 que son de subida y resultaron muy duros. A decir verdad, para mí ha sido el tramo más duro desde que llegamos a Nueva Zelanda. La primera parte es complicada, con rampas empinadas, pero cuando la carretera se suavizó, yo estaba que ya no podía más. Vanessa escalaba como una cabra montesa y yo decidí no seguirla, porque me hubiera destrozado. La segunda subida está muy pegada a la primera, sin apenas tiempo de descanso. El paisaje es increíble: estamos hablando de alta montaña con picos nevados y valles verdes. En la segunda subida, sufrí un terrible desfallecimiento. Al principio, traté de salir del valle, pero las piernas no me respondieron. El carrito es demasiado pesado y tuve que parar cada 200 metros para reponerme. Había perdido de vista a Vanessa. Cuando finalmente llegué a la cima, pensé que ya había finalizado mi sufrimiento. La subida había terminado, así que comencé a reír a carcajadas al encarar la empinada bajada. Las carcajadas se convirtieron de repente en un grito de deseperación cuando vi que la carretera volvía a subir después de cruzar un puente.
No podía creerlo. ¿Cómo podía haber olvidado que no había dos, sino tres subidas? La tercera subida, mucho más empinada que las anteriores, se convirtió en una tarea imposible. Me bajé de la bicicleta y traté de arrastrala hasta la cima, pero era todavía peor que pedalear. Esperé unos quince minutos para recuperarme y lo intenté de nuevo. No recuerdo las veces que tuve que parar antes de comenzar el descenso a Fox, pero cuando llegué al pueblo, apenas podía caminar. Me encontré a Vanessa tomando café, sonriendo, como si la estapa de hoy hubiera sido coser y cantar...

Nos comimos una enorme hambuerguesa y dormimos como unos reyes.

Glaciar Franz Josef

2010-01-14T00:06:00.000+13:00

Ayer, Vanessa dio una vuelta por el glaciar.

De Hari Hari a Franz Josef

2010-01-14T00:05:00.001+13:00

Comenzamos el día con una carretera empinadísima llamada Monte Hércules... pero es la 1.15 de la noche, así que ya os lo contaremos otro día. Buenas noches

De Ross a Hari Hari

2010-01-14T00:04:00.000+13:00

Hoy salimos muy temprano con buen tiempo. Perdí a Vanessa de vista en las primeras rampas, mientras la carretera transcurría entre un bosque denso, pero nos volvimos a reencontrar en un lago con unas vistas espectaculares de los Alpes del Sur. Comimos junto al lago y Ella se divirtió mucho bañándose. Nos costó sacarla del agua, porque no quería salir y se puso a grira y a patalear. ¡Le encanta el agua!

Durante el resto de la jornada, la carretera fue bastante llana, lo cual no le gusta a Vanessa. En cambio, el paisaje comenzó a mejorar a medida que nos íbamos acercando a las montañas. Tuvimos que cruzar varios ríos muy amplios.

Nuestros anfitriones en Ross hablaron con unos amigos en Hari Hari para que nos alojaran en su granja. De nuevo, volvimos a recibir un trato excepcional y pasamos una buena noche en una especie de establo reconvertido en casa de huéspedes. A Ella le encantó, porque nuestros anfitriones tienen cuatro hijos, un perro, gallinas, ovejas y una cama elástica... uno de los pasatiempos favoritos de Ella.

De Hokitika a Ross

2010-01-11T00:02:00.000+13:00

Ayer, solo recorrimos 28 km, pero al llegar a Ross, el destino nos llevó a encontranos con Lisa, que había viajado en bicicleta por todo el mundo con su marido vasco, Xabi. Nos quedamos con ellos en su casa en Ross y lo pasamos muy bien. Hicimos una barbacoa, pasamos la noche en una caravana en el jardín y, a mitad noche, Vanessa y yo tuvimos que levantarnos a hacer pipí… toda una suerte, porque de otro modo no hubiésemos visto el espectáculo de estrellas en el cielo… ¡increíble!

De Charleston a Hokitika

2010-01-10T11:08:00.000+13:00

No hemos podido actualizar el blog desde Charleston, pero en esta nueva entrada cubriremos los trayectos de Charleston a Punakaiki, de Punakaiki a Barrytown, y posteriormente, a Greymouth. Finalmente, de Greymouth a Hokitika, donde nos hemos vuelto a quedar atrapados a causa de la lluvia. La carretera que sigue hacia el sur se ha inundado y está cerrada. Esperaremos el siguiente parte meteorológico. Parece que el tiempo va a mejorar mañana, así que tal vez intentemos volver a salir. Decidimos tomarnos con calma la ruta de Hokitika al glaciar Frans Jozef y calculamos unos cinco días de trayecto.

El tramo de Charleston a Punakaiki fue muy bonito. Cuando llegamos a Charleston tuvimos tiempo de hacer una caminata por la costa. Recomiendo una paradita en esta pequeña localidad, sin tiendas, y el paseo por la costa, porque es espectacular. El recorrido transcurre, entre plantas de lino de tres metros de altura (parecida al género agave, aunque no guarda relación), por caminos llenos de barro en un paisaje lleno de acantilados. Las vistas son increíbles y el Mar de Tasmania estaba especialmente agitado. Desde lo alto de los acantilados se divisaban leones marinos nadando entre el oleaje. El estruendo de las olas al golpear las rocas debe haberse parecido mucho al provocado por un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuando salimos de Charleston y nos dirigimos a la costa tuvimos que superar algunas pendientes realmente duras. Vanessa volaba sobre la bicicleta y no fui capaz de seguirla en esa zona de montaña. Mientras luchaba por pedalear en la última pendiente, perdí de vista a Vanessa. La bajada hasta la autopista West Coast Highway 6 es un recorrido espectacular. Hacia el norte podíamos ver la silueta de los acantilados entre la neblina de la mañana. Apenas había tráfico y el viento era favorable.
Junto a nosotros, las montañas se cubren de un verde intenso.

Más adelante, el camino se torna más llano.

Ahora, solo se oye el rumor de las olas mientras la niebla deja paso a los rayos de luz del sol…
Bueno, se nota que lo mío no es la poesía, pero este lugar te despierta una vena poética. Sin duda, esto debe de ser muy bueno para el espítiru.
Llegamos finalmente a Punakaiki, a un camping con pocas facilidades para ciclistas, pero ¿qué más da? Nos comimos una enorme hamburguesa en la taberna local y fuimos a ver algunas formaciones geológicas famosas: rocas y géiseres… Aunque el lugar está lleno de turistas, bien merece una visita. Las formaciones rocosas son muy peculiares y el efecto de las olas golpeando la costa es ciertamente espectacular.

La mañana siguiente tratamos de llegar a Greymouth, pero después de recorrer 16 km, la lluvia caía con tanta intensidad que decidimos parar en el All Nations Hotel de Barrytown… y no lo íbamos a lamentar. Tan pronto como paramos, la lluvia se convirtió en una terrible tormenta. Los dueños del hotel son encantadores y por la noche nos reímos un rato con ellos y con los lugareños. Muy buena energía y uno de esos lugares que nos hubiéramos de no haber sido por la lluvia.

De Barrytown a Greymouth solo hay 22 km, así que llegamos enseguida y con buen tiempo. Nos habían dicho que Greymouth era una ciudad muy fea, pero no nos lo pareció. Nos gustó pasear por las calles. Alquilamos una cabaña en el camping y conocimos a una pareja alemana con dos niños, de diez meses y dos años y medio… palabras mayores. Tuvimos muchísimas cosas de las que hablar e intercambiamos ideas y experiencias. Cenamos, bebimos vino juntos y lo pasamos en grande. Se esperaba un tiempo horrible para el día siguiente, pero tuvimos suerte. Después de desayunar y ver fotos de familia con nuestros amigos alemanes, a quienes esperamos volver a ver en Queenstown (ellos decidieron cruzar hasta Christchurch mientras que nosotros nos dirigimos más al sur), nos montamos a la bicicleta rumbo a Hokitika. No hay mucho que contar sobre esa jornada. 40 km de carreteras llanas en una costa llana. No es un paisaje feo, pero estábamos mal acostumbrados después de las vistas espectaculares de los días anteriores.

Y aquí seguimos, en Hokitika. La lluvia cae como si se acabara el mundo. Las calles y las carreteras están inundadas. Si tenemos suerte, mañana podremos seguir hacia el sur.

LAS SIGUIENTES FOTOS NO HAN SIDO REVISADAS. ALGUNAS IMÁGENES NO SON EXACTAMENTE MATERIAL DE EXPOSICIÓN (pondremos en orden esta entrada cuando dispongamos de más tiempo y de una mejor conexión a internet)

De Westport a Charleston

De Charleston a Punakaiki

De Punakaiki a Barrytown

De Barrytown a Greymouth

De Greymouth a Hokitika

Atrapados en Barrytown

2010-01-07T23:07:00.002+13:00

Habíamos decidido ir de Westport a Charleston y posteriormente a Greymouth, pero ahora estamos atrapados en Barrytown a causa de la lluvia. El tiempo fue extraordinario durante un par de días, pero hoy la lluvia ha vuelto a aparecer. Intentamos recorrer el trayecto de Greymouth a Punakaiki, pero las condiciones atmosféricas no eran buenas.

No lamentamos haber decidido continuar. La muñeca no me duele demasiado y el paisaje de la costa Occidental es espectacular.

Hoy trataremos de cargar algunas fotos en el sitio web. A ver si el tiempo mejora mañana.

De Westport a ....

2010-01-04T23:05:00.001+13:00

Buenos días a todos:

Después de esperar durante tres días a que pare de llover, ya hemos tenido suficiente y vamos continuar, aunque el tiempo no ha mejorado. Nos hemos cansado de estar esperando en un hostel y, además, necesitamos llegar a Westport.

Por si esto no fuera suficiente, han aparecido otros problemillas. Vanessa tiene un dolor de muelas horrible y yo fui al hospital y me dijeron que tenía una torcedura de muñeca. Debería estar en reposo durante dos semanas, pero eso significaría el fin de nuestro viaje. Vamos a probar hoy, a ver si la cosa mejora.
Crucemos los dedos.

De Murchison a Lyell

2010-01-03T23:04:00.000+13:00

El día 1 de enero nos levantamos con una enorme resaca y habiendo dormido solo cinco horas. Aún así, decidimos montarnos en la bicicleta. Llegamos hasta Lyell, un recorrido más bien fácil, cuesta abajo y con el calorcillo del sol. El camping DOC de Lyell se encuentra en medio de un paisaje espectacular. Llegamos temprano, así que salimos a caminar a las montañas durante unas dos horas. Los bosques en este lugar son increíbles, exhuberantes, de un verde intenso, y muy húmedos, con pequeñas cascadas que descienden desde lo alto de las montañas. Un ejemplar de Weka, una especie de pájaro local, se pasó el día entrando y saliendo de nuestra tienda, buscando comida. Ella lo persiguió hasta que el pajarito se cansó y desapareció.

Al comenzar la tarde, el viento empezó a soplar y nos fuimos pronto a dormir. Sin embargo, nos despertamos a causa del estruendo de una intensa lluvia, sin poder pegar ojo durante la mayor parte de la noche. El sonido de la lluvia al golpear la tienda era muy fuerte, realmente impresionante.

Al despertarnos por la mañana, nos encontramos con un panorama desconcertante. La lluvia, que seguía cayendo con fuerza, había convertido en un lago la parte delantera de la tienda, y el agua comenzaba a entrar en la parte posterior. Rápidamente recogimos el equipaje y lo escondimos en un lugar protegido en la parte alta del camping. Había otras personas, pero no pudieron ayudarnos. Sus caravanas estaban llenas y no tenían sitio para guardar nuestras cosas. Estábamos en un aprieto y no paraba de llover. En un último y desesperado intento, me acerqué a la caravana de una pareja alemana que nos ofrecieron llevar a Vanessa y a Ella hacia Westport, que era mi mayor preocupación. No me apetecía nada subirme a la bici en esas condiciones, pero no quería que Ella pasara más tiempo expuesta a esas condiciones atmosféricas. Las carreteras estaban inundadas, y justo cuando me estaba preparando para salir, Ben y Saskia llegaron al camping. Vanessa y yo casi nos pudimos a llorar. Es difícil explicar nuestro estado de ánimo al verlos. Los besamos como si fuesen familiares a quienes no hubiésemos visto durante años. ¡Una alegría indescriptible! Metimos el equipaje en su caravana y, de camino a Westport, nos dimos cuenta de que hubiera sido un infierno recorrer ese trayecto en bicicleta. La lluvia empeoró al acercarnos a Westport. En la carretera se formaban cascadas por todas partes y había rocas enormes en medio de la calzada… terrible. ¡Bienvenidos a la Isla Sur!

Al llegar a Westport reservamos una habitación en el hostel Trip Inn Backpackers, mientras que Ben y Saskia decidieron seguir en dirección sur. Esperamos que no vayan muy lejos: tal vez necesitemos su ayuda de nuevo…

Estamos a 3 de enero y las condiciones atmosféricas todavía no nos han permitido salir de Westport.

De St. Arnaud a Westport

2009-12-31T22:57:00.000+13:00

St. Arnaud es la puerta al Parque Nacional Lake Nelson y aquí el paisaje es magnífico. Tras dos días de intensa lluvia, salimos hacia Murchison. Hacía un día precioso, aunque de vez en cuando, el viento soplaba con tanta fuerza que nos obligaba a bajarnos de las bicicletas. Durante los tres días siguientes, seguimos el río Buller, un enorme e impresionante arroyo que desciende desde el Lago Nelson hasta el mar. Recorrer estos increíbles lugares en bicicleta ha sido definitivamente una de nuestras mejores experiencias ciclistas. La naturaleza aquí es tan majestuosa que hace que te sientas como algo insignificante.
Cuando llegamos al río Owen, el tiempo comenzó a empeorar y nos planteamos si debíamos continuar, ya que el riesgo de tormenta era muy alto. Justo cuando habíamos decidido acampar en Owen Junction, Ben y Saskia, unos amigos que nos habían ayudado en Turangi, aparcaron cerca de dónde estábamos comiendo. Vanessa y Ella se montaron en la autocaravana y yo continué con la bicicleta durante los últimos 20 km hasta Murchison bajo una intensa lluvia.
En Murchison, decidimos quedarnos y celebrar el Fin de Año juntos en un motel muy hortera (tacky, en inglés) llamado "Mataki Hotel". ¡Ni yo mismo podría haber elegido mejor el nombre!

La fiesta de Fin de Año fue extraordinaria. Pasamos unos momentos inolvidables con Ben, Saskia y Dixie Lou.

Primera semana en la Isla Sur

2009-12-27T21:32:00.001+13:00

Hola de nuevo a todos:

El 20 de diciembre, de noche y con lluvia, llegamos a Picton. Sin embargo, no nos preocupaba llegar a estas horas, ya que habíamos reservado una cabaña el día anterior en el camping más pequeño que hemos visto nunca. Salimos rumbo a Havelock por la espectacular carretera de la costa que se abre camino por las bahías Marlborough Sounds. Aunque hay que superar algunas pendientes, no son demasiado exigentes, y el hecho de que haya poco tráfico nos permitió disfrutar de las impresionantes vistas. Havelock es una pequeña ciudad, muy tranquila y con mucha historia, frecuentada por turistas extranjeros. El lugar, situado en un magnífico entorno, bien merece una vista. Al viajar en bicicleta, podemos ver algunos lugares a los que los turistas no llegan. A veces, nos hubiera gustado avanzar con mayor rapidez, pero las piernas, el tiempo o el pequeño terremoto rubio no nos dejan, y creo que es mejor así. De este modo, tenemos el priviliegio de conocer a la gente local de Nueva Zelanda: pescadores, cazadores, enfermeras, trabajadores de supermercados, albañiles, carpinteros, repartidores de periódicos, mensajeros, carteros, mecánicos… todos ellos nos cuentan sus historias y lo más bonito es que tenemos tiempo de escucharlas. Esto nos permite obtener diferentes puntos de vista de gente diversa y hace que Nueva Zelanda haya adquirido un mayor significado para Vanessa y para mí. Estamos encantados.

El día 21, salimos hacia Nelson y sabíamos que iba a ser complicado llegar en un día. El tiempo era magnífico y las carreteras y el tráfico, benévolos con nosotros. Aunque circulábamos por la autopista, hacer ciclismo aquí es completamente diferente a hacerlo en la Isla Norte. Hay mucho menos tráfico y los conductores no son agresivos. Perfecto. No me acuerdo por qué, pero se nos hizo tarde para comer. Comenzamos a preguntarnos si debíamos dejar las dos enormes colinas que teníamos enfrente para el día siguiente. Vanessa pensaba que al menos deberíamos tratar de superar la primera, así que nos pusimos manos a la obra. Hacía calor y la carretera comenzaba a empinarse. El primer kilómetro fue bastante duro, pero no tuvimos tiempo de dejarnos llevar por el pánico, ya que llegamos a la cumbre enseguida. Fácil.Tras seis kilómetros de llano, llegamos al merendero del río Graham, donde decidimos montar la tienda.

El día siguiente nos levantamos temprano y afrontamos la montaña que teníamos delante. Igual que el día anterior, la dura pendiente de la primera parte se suavizó después de recorrer dos kilómetros y pronto nos dimos cuenta de que estábamos bajando sin haber realizado demasiado esfuerzo. Tras un largo y bello descenso llegamos a Hira, donde celebramos con una gran comida en la gasolinera/tienda. Desde allí, el camino hasta Nelson fue bastante fácil. El día era perfecto, el sol brillaba y el viento nos empujaba hacia la ciudad. Hay una ciclovía hasta Nelson, así que no tuvimos que circular por la autopista.

Pasamos los dos días siguientes en Nelson, celebrando la Navidad con un enorme bistec. A Ella le sirvieron una gigantesca hamburguesa vegetariana, pero solo le interesaron las patatas fritas.

Hay muy buen ambiente en Nelson durante la Navidad, así que lo pasamos en grande. El paisaje desde el camping es increíble, la gente muy agradable y las playas, espectaculares. Durante la marea baja, Ella disponía de una zona para jugar tan grande que no se lo podía creer. Corrió y nadó en las piscinas, persiguió a los patos y jugó con los otros niños en el camping.

En Nochebuena, una pareja nos llevó a la ciudad a tomar café. Inmediatamente conectamos y nos invitaron a un desayuno-almuerzo al día siguiente. Por supuesto, aceptamos encantados y conocimos a su hijo, cuñada y nieto. Después de la comida nos fuimos caminando junto a un río cerca de Nelson. Una tarde perfecta con buena conversación y muchas risas. Os digo una cosa, si gobernásemos el mundo, las cosas serían muy diferentes. Compartimos algunas buenas ideas sobre cómo debería ser la vida en la Tierra.

El 26 de diciembre salimos hacia St.Arnaud. Desde Nelson hasta Richmond seguimos el carril-bici y, a partir de ahí, el resto es muy fácil. Al llegar a Belgrove sentimos que no teníamos energía en las piernas y decidimos parar. Aparte de la taberna local, no hay instalaciones en Belgrove, pero los dueños nos dejaron acampar en el jardín. Tras unas cervezas con los lugareños nos sentimos como nuevos. Nuestros anfitriones fueron increíblemente hospitalarios. Nos divertimos mucho.

El 27 de diciembre nos despertamos dentro de la tienda en medio de la lluvia. Estamos en la Isla Sur: puede hacer muy buen tiempo a un lado de la montaña mientras cae una fuerte tormenta en el otro lado. La lluvia caía con intensidad y no podíamos salir. Nuestros anfitriones nos propusieron una solución. Nos llevarían hasta St. Arnaud. A mí me apetecía ir en bicicleta, así que decidimos que Vanessa y Ella irían en coche y yo, en bicicleta. Fue toda una experiencia. Aunque llovía con intensidad a ratos, no hacía frío y el paisaje era increíble. 60 kilómetros de bosque y nubes bajas convirtieron esta travesía en un viaje muy intenso… un día que nunca olvidaré. Aunque las nubes no me permitían ver la mayor parte de las montañas, el espectáculo era majestuoso. Cuando llegué, Vanessa había decidido reservar habitación en un hostal, porque los campings estaban llenos. Al anochecer, las nubes se abrieron y desde la cocina del hostel el paisaje era espectacular.

Estamos viviendo un sueño y no nos queremos despertar.

De Picton a Nelson

2009-12-25T21:28:00.000+13:00

Hola a todos:

Sentimos no haber dado señales de vida. Hemos estado montados en la bici durante tres días desde Picton a Nelson sin acceso a internet. Tampoco hemos podido subir fotos al sitio web, porque la conexión a internet del camping es demasiado lenta. Solo queríamos decir que hacer ciclismo en la Isla Sur es como estar en un país diferente. Las carreteras tienen mucho menos tráfico, los conductores nos respetan y el paisaje es espectacular.

Mañana salimos de Nelson y nos dirigimos a St. Arnaud. Es muy probable que no tengamos acceso a internet, así que os deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

Por cierto, hemos vuelto a recibir más comentarios “cariñosos” acerca de lo mal que estamos criando a nuestra hija y describiéndonos como un par de gilipollas. Muchísimas gracias, de corazón, por esos comentarios tan agradables e inteligentes. La verdad es nos dan fuerza para seguir y darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien.

¡Feliz Navidad a todos!

De Turangi a National Park Village

2009-12-15T19:51:00.003+13:00

Esta mañana, cuando llegamos al centro de visitas, nos dijeron que el autobús Intercity no podía cargar con nuestro equipaje. Además, los servicios de las 14.30 y 15.15 h estaban completos. Parecía que nos íbamos a tener que quedar en Turangi. Otra opción era coger un bus directo de Turangi a National Park Village, y de allí, el tren a Wellington. Decidimos tomar esta opción, ya que no pretendíamos quedarnos más tiempo en Turangi, pero cuando la señorita del centro de visitas trató de hacer la reserva en el tren… ¡sorpresa! No había plazas ni para hoy ni para mañana. Se nos acababan las opciones y coger el autobús directo a National Park Village cuando el tiempo iba a empeorar no parecía la mejor idea.

Mientras esperábamos en el centro de visitas, una pareja anglo-belga se ofreció para llevarnos a National Park Village en su camioneta. Justo cuando pensábamos que nos íbamos a quedar una semana más sin poder movernos, de nuevo tuvimos la suerte de encontrar a unas personas encantadoras. Compramos los billetes de tren para el martes.

Metimos todo el equipaje en la camioneta y, de camino a Park Village, paramos a dar un paseo en un lago encantador. Ben, Saskia y su hija Dixie-Lou se quedaron en el mismo hostel en National Park Village y tuvimos una cena estupenda en la única pizzería del pueblo. El resto de esta pequeña localidad se compone únicamente de mochileros. ¡Muy curioso!

De Taupo a Turangi

2009-12-14T19:48:00.000+13:00

Subimos al autobús sobre las 14.30 h y, una hora más tarde, llegamos a Turangi. No queríamos recorrer este trayecto en bicicleta, ya que solo se puede hacer por autopista y, como expliqué hace unos días, no voy a volver a meterme en autopistas llenas de tráfico nunca más. Es una pena que no pudiéramos recorrer esta parte, porque el paisaje es muy bonito.

Nos bajamos del bus y montamos la tienda en un enorme camping donde pasamos un buen rato con unos ciclistas suizos que también estaban hartos de tanto conductor loco. Había un grupo de israelíes que querían adoptar a Ella. Al ponerse a cocinar, hicieron que todo el mundo saliera de la cocina, ya que aquello se llenó de humo negro.

En el centro de visitas preguntamos por rutas que pudiéramos hacer con Ella, pero la predicción meteorológica para los próximos días no era muy halagüeña. Vientos de hasta 100 km/h, temporal y nieve. Tuvimos que cambiar los planes, porque no podíamos caminar ni hacer ciclismo con ese tiempo. Decidimos reservar un billete en bus a Wellington, pero la compañía de autobuses Intercity no garantiza que se puedan llevar bicicletas y carritos. No tiene ningún sentido, pero son las condiciones de la empresa, así que nos quedamos en Turangi. La única oportunidad de subir al autobús y esperar en la parada y rezar. Eso significa preparar todo el equipaje, ir en bici hasta la parada y esperar a que el conductor nos deje subir con todo. Mañana veremos.

Taupo

2009-12-11T19:44:00.000+13:00

Al llegar a Taupo nos alojamos en el Tiki Lodge, porque es un hostel para mochileros situado en el centro de la ciudad y queríamos estar todos cómodos. Cerca del Tiki Lodge teníamos parques y tiendas y una magnífica vista del lago. Fuimos caminando hasta las cataratas Huka, un bonito paseo de una hora y media bordeando el río. Las cataratas Huka son espectaculares y la cantidad de agua que cae por este estrecho pasaje es increíble. Queríamos caminar por los “cráteres de la luna”, pero comenzó a llover y nos llevaron a Taupo.

Pasamos el resto del día explorando la ciudad. Se trata de una pequeña localidad, en la que se puede caminar tranquilamente. Por la cantidad de pubs que contiene, adivino que pronto se llenará de turistas veraniegos. Mañana iremos en autobús hasta Turagi, desde donde pretendemos seguir en bicicleta por los volcanes y hacer trekking.

De Golden Springs a Taupo

2009-12-10T19:37:00.001+13:00

Me cuesta escribir algo negativo sobre Nueva Zelanda, porque desde que llegamos, hemos disfrutado de la hospitalidad kiwi y todas las personas que hemos conocido han sido encantadoras. No me parece justo criticar, pero la experiencia de hoy en la carretera ha sido la peor de mi vida como ciclista. Vanessa no piensa lo mismo que yo, así que lo que sigue es mi opinión sobre hacer bicicleta en Nueva Zelanda.

Comenzamos en la autopista y el tráfico era terrible. Había muchos camiones y coches que parecían circular con prisa y me adelantaban a tan poca distancia que, en ocasiones, sentí que el espejo retrovisor me iba a golpear. Decidimos desviarnos por una carretera secundaria llamada Broadlands que llega hasta Taupo, pero todavía fue peor. La vía no tenía arcén y a los conductores parecíamos importarles bien poco. La mayoría de los conductores aquí ni tan siquiera reducen la marcha cuando se nos acercan. Es una situación realmente peligrosa y estresante y comencé a preocuparme seriamente por la seguridad de Vanessa y Ella. Tal vez sea mi incapacidad para bloquear los pensamientos negativos sobre lo que pudiera pasar, pero realmente esta situación está poniendo a prueba mi paciencia. No lo estoy disfrutando y me estoy volviendo cada vez más agresivo. Me pasé la mayor parte del día gritando a los conductores que no respetaban ni la distancia ni la velocidad. No existe en absoluto ninguna concienciación hacia la seguridad de los ciclistas en este país y decidí antes de llegar a Taupo que nunca más iba a circular en bici por las autopistas. Por ejemplo, nunca montaría en bicicleta en la Route Nationale de Francia, pero al menos allí existen ciclorutas, conductores considerados y carreteras alternativas sin tráfico pesado. No voy a volver a llevar a Ella en estas carreteras nunca más.

Reconozco que estamos haciendo esto también por Forest and Bird y que el reto es llegar a Bluff en bicicleta, pero en este momento solo pienso en la seguridad de nuestra hija y todo lo demás es secundario.

Le propuse a Vanessa que nos saltásemos el Norte y fuéramos directos a la Isla Sur, donde esperamos que las carreteras estén menos transitadas y los conductores sean más considerados. Iremos hasta Wellington en transporte público.

En mi opinión, una única cicloruta de norte a sur no resolvería el problema. Lo que este país necesita es una infraestructura de ciclovías que permita a los ciclistas desplazarse de las zonas residenciales a las ciudades sin tener que compartir la carretera con todos esos maníacos. Son necesarias las ciclorutas en todo el país para generar una cultura ciclista. Una vez se tiene la infrestructura, la gente comienza a utilizarla y se forma una nueva generación de conductores de automóviles que también son ciclistas. La gente sería mucho más consciente de su comportamiento en carretera y la vida no sería tan agresiva. Nunca entenderé qué transformación sufren los kiwis al ponerse al volante: tan amigables, pacientes y comprensivos generalmente y, en cambio, tan agresivos, impacientes y suicidas cuando se suben a un automóvil.

Del valle Waikite a Golden Springs

2009-12-09T19:34:00.000+13:00

Aún no habíamos salido del camping, cuando la carretera comenzó a empinarse. Una pendiente tan inclinada nada más comenzar el día fue todo un shock. Sin duda, ha sido la peor pendiente que nos hemos encontrado hasta el momento.

Vanessa se bajó inmediatamente de la bicicleta y yo intenté seguir un poco más, pero era imposible. Empujé la bicicleta hasta un rellano y volví a ayudar a Vanessa a arrastrar la suya. Tardamos unos 30 minutos y consuminos unas cuantas barritas energéticas para recorrer solo tres kilómetros. Al coronar esta impresionante subida fuimos recompensados con una bajada gradual y unas vistas espectaculares. El descenso continuaba hasta llegar a la autopista, pero nos desviamos por una carretera secundaria hasta Waiotapu, un lugar conocido por unos lagos con tonos espectaculares. Pagamos los 30 dólares de entrada y caminamos por uno de los paisajes más extraños que nos hemos encontrado jamás.

La diversión se acabó cuando tuvimos que volver a entrar en la autopista, de nuevo entre esos horribles camiones y conductores desconsiderados que adelantan a enorme velocidad. Sinceramente, me estoy hartando de estas carreteras. Por suerte, pudimos salir de la autopista y entrar en una vía secundaria hasta Reporoa, donde, según el mapa, debía de haber un camping. De nuevo el mapa nos falló y tuvimos que volver a la autopista hacia Golden Springs.

Sin tratar de ser un pelmazo con respecto a este asunto, vuelvo a expresar mi total indignación con las autopistas de Nueva Zelanda. ¿Quién va a querer montar en bici por placer aquí? En lugar de disfrutar del paisaje, estás continuamente preocupado por los coches y camiones que se acercan a una velocidad infernal. Cada vez que oigo que se acerca un camión, cruzo los dedos esperando que no haya un coche detrás que no nos vea. Es una auténtica locura.

El camping de Golden Springs no está en muy buenas condiciones, pero logramos encontrar un buen lugar para montar la tienda. Hoy hacía un calor terrible. La hierba estaba cubierta de polen y parecía una alfombra blanca, así que nos divertimos un rato haciendo volar el polen. ¡Ya ha llegado la navidad! Aunque el polen dentro de la tienda no resulta tan gracioso, se mete en todas partes.

Aquí también había un arroyo de aguas termales a 40 ºC, así que nos sentamos en el agua para darnos un baño. El supermercado de Golden Springs está lleno de telas de araña y no pudimos comprar nada. Los dueños del camping nos vendieron huevos, pan, brócoli, dos patatas y arroz. Con todo esto nos preparamos una cena estupenda.

De Rotorua al valle Waikite

2009-12-08T18:58:00.001+13:00

No fue fácil salir esta mañana de Rotorua. Al final, nos quedamos cinco días, a causa del mal tiempo y la reparación de la bicicleta, pero estuvimos todo el tiempo ocupados, porque hay muchas cosas que hacer en esta encantadora ciudad. Hemos visto charcas de barro, géiseres, aguas termales, bailes y cantos maoríes, el valle Paradise, el maravilloso parque para mountainbikes Redwoods, los jardines y el museo nacional, las cataratas Okere…

Además de toda la lista anterior, la hospitalidad de nuestros amigos locales de Forest and Bird y la increíble experiencia de hablar con los niños sobre nuestro viaje hicieron que pasaramos unos días inolvidables. Ella lo pasó en grande en Rotorua. Se convirtió en la estrella en los dos colegios, encontró en Jorg al amigo perfecto en casa de nuestros anfitriones y Rotorua debe haber sido un patio de recreo más grande que toda España. Incluso durante los bailes y cantos maoríes se divirtió como nadie. Cuando los hombres representaron la danza de guerra llamada Haka, Ella no se asustó en absoluto y comenzó a sacar la lengua también.

Dejamos atrás el valle Paradise con un sol espléndido. Seguimos por la carretera principal durante unos 15 km y nos desviamos por vías secundarias hasta el valle Waikite. Las carreteas se volvieron estrechas y sinuosas y se abrían paso a través de verdes colinas. Vanessa volaba y yo no podía mantener su ritmo. Llegamos a una subida gradual en la que finalmente pude alcanzarla, pero ya estaba preparando la comida dejado de un enorme pino en el jardín de una granja. Hacía mucho calor. Se acercó un perro para intentar llevarse algo de nuestra comida, pero Ella no lo permitió. Según el mapa, teníamos un camping cerca, pero al llegar al cruce donde se suponía que lo encontraríamos, no había nada. Continuamos durante unos 5 km más y allí estaba, Waikite Valley Campsite. El sol ya nos estaba achicharrando y se nos ocurrió montar la tienda, a unos cinco metros de un arroyo con el agua a 97ºC. Las instalaciones de este pequeño camping son increíbles. Hay unas ocho piscinas de agua caliente con temperaturas entre los 27 y los 42ºC. El agua caliente que fluye del arroyo se ha desviado a una cascada artificial que sirve para enfriar el agua. Antes de entrar en las piscinas, el agua se enfría y a continuación entra en la primera piscina, la más caliente. Se trata de un lugar extraordinario, todo un paraíso desconocido. A Ella no la podíamos sacar de las piscinas.

Rotorua, quinto día

2009-12-07T18:52:00.000+13:00

Esta mañana me acerqué al parque Redwoods a probar sus famosas pistas para mountain bike. Algunos llaman al parque el Disneyland de los ciclistas de montaña y, después de haberte deslizado por unas cuantas pistas, es fácil adivinar por qué.

Existen numerosas pistas que están divididas por nivel de dificultad (muy fácil a muy difícil). Aunque no hay que subir largas rampas empinadas, el circuito resulta agotador y después de tres horas, estaba rendido. Comencé por los niveles intermedios de dificultad y poco a poco fui metiéndome en pistas más complicadas, pero tuve que soltar el manillar en más de una ocasión. Algunas partes son para maníacos suicidas y yo no tenía ninguna intención de romperme la espalda allí. Una de las pistas más difíciles se llama “Rockdrop” (el salto de la roca). Me acerqué y no pude entender cómo la gente podía lanzarse desde esta piedra, una locura. Por otra parte, hay pistas para pricipiantes que todo el mundo puede disfrutar. Me pareció una muy buena iniciativa y pasé un buen rato, tanto que destrocé mis zapatillas y tuve que comprar otro par.

Llegué justo a tiempo para ir al colegio de Jorg, donde nos habían invitado a dar otra charla. De nuevo, resultó ser una gran experiencia. Los niños hicieron muchas preguntas y pasamos un rato muy gratificante. Espero que hayamos podido transmitirles a algunos niños el mensaje de que montar en bicicleta es una gran idea, te mantiene en forma y es divertido. Cenamos por última vez con nuestros anfitriones y, aunque quedarnos resultaba muy tentador, teníamos que seguir el viaje.

Rotorua, cuarto día

2009-12-06T18:51:00.002+13:00

Hoy esuvimos en Te Puia, una especie de museo al aire libre que contiene pozos de agua caliente, charcas de barro y géiseres, pero sobre todo, se trata de un lugar en el que está muy presente la cultura maorí. La visita al lugar es una manera ideal de aprender cómo era Nueva Zelanda antes de que llegaran los colonizadores y algunos de los atractivos del museo son un poblado maorí, un marae (lugar sagrado), un taller de tallado y una introducción a la historia maorí. Puesto que los maoríes no tenían un lenguaje escrito, las esculturas y tallas resultan fundamentales para entender su historia.

El lugar está rodeado de numerosas charcas de barro, aguas termales y un géiser que vimos en erupción. Resulta inquietante pasearse por una zona plagada de agujeros en la corteza terrestre que expelen todos estos gases y sustancias. Al mismo tiempo, parece increíble que la naturaleza pueda producir estos colores tan intensos en las rocas y el suelo. Los tonos provienen del azufre, alcalinos y otros minerales y elementos químicos que salen a la superficie a causa de la actividad interna de la Tierra.

Volvimos en autobús a la ciudad, dimos un paseo por los Government Gardens y visitamos el museo, que se encuentra en el interior de un bello edificio colonial que merece una visita.

Después de un día tan largo y de tanta actividad, tuvimos el final perfecto: otra gran cena con nuestros anfitriones.

Rotorua, tercer día

2009-12-05T18:48:00.000+13:00

Durante nuestro tercer día en Rotorua nos pusimos en contacto con una pareja sudafricana de Forest and Bird, que nos había ofrecido alojamiento. Había mucha gente que nos había ofrecido un lujar donde quedarnos, pero después de la horrible jornada en bicicleta por la autopista y con la rueda trasera de mi bicicleta estropeada, nos metimos en el primer camping que encontramos. El segundo día, a causa de la lluvia, decidimos quedarnos en el camping, pero hoy no pudimos rechazar la invitación y fuimos a un lugar llamado Paradise Valley.

Nuestros anfitriones, Pier y Volna, nos hicieron sentir muy cómodos desde el principio. Pier incluso llamó a una furgoneta para que nos llevara a casa. Mi bibicleta ya estaba reparada, así que después de instalarnos en su casa, Volna nos acompañó a Okere Falls, a las afueras de Rotorua. Fuimos a una manifestación contra la construcción de una presa en el río Kaituna. En nuestra página de proyectos podeís leer más sobre este asunto.

Más tarde, disfrutamos de una comida deliciosa con Pier, Volna y su hijo Jorg.

Rotorua, segundo día

2009-12-04T18:43:00.002+13:00

Todavía seguía lloviendo y decidimos no salir. Mi bicicleta estaba estropeada, así que fuimos a la ciudad y la dejamos en un taller de reparaciones. Nos dijeron que estaría lista al día siguiente. A las 12.30 de la mañana, nos recogió el director de un colegio llamado Kaharoa, donde nos habían pedido que les diésemos una charla a los alumnos sobre nuestro viaje. Este tipo de colegios se conocen en Nueva Zelanda como escuelas medioambientales, y son instituciones en las que se llevan a cabo actividades de conservación de la naturaleza. Algunos de sus proyectos son la construcción de un edificio dedicado al ave Kokako o la implementación de una zona controlada de pesticidas. Estas instituciones realizan una muy valiosa aportación al enseñar a los niños desde temprana edad a comprender que nuestro planeta es vulnerable y tenemos que cuidarlo.

La charla con los niños fue realmente enriquecedora. Les contamos quiénes somos, qué hacemos y por qué, y les encantó. Se interesaron especialmente por cuánto nos quedaba de viaje y si a Ella le estaba gustando el viaje. Ella les cayó bien a todos y al final robó todo el protagonismo. Una gran experiencia. Pasamos el resto del día en Rotorua, viendo escaparates y paseando.

De Okoroire to Rotorua

2009-12-03T18:41:00.001+13:00

El tiempo esta mañana no tenía mal aspecto y salimos bastante entusiasmados. La pintoresca carretera que va desde Okoroire hasta la autopista pasa junto a un campo de golf y unos atractivos parajes rurales. Sin embargo, al llegar a la autopista, todo cambió. Estas calzadas anchas están diseñadas para automóviles y camiones que circulan a mucha velocidad. Las cunetas se limpian para aumentar la visibilidad y, al mismo tiempo, evitar que caigan objetos en el asfalto. Perfecto si viajas en coche, pero terrible si estás montado en una bicicleta. Las carreteras más estrechas te permiten estar en contacto con la naturaleza, mientras estas autopistas son para conducir a gran velocidad.

De nuevo, a Vanessa no le preocupa demasiado la situación, pero yo no soporto pedalear en estas vías. No entiendo cómo podemos disfrutar del viaje cuando tenemos automóviles y camiones que nos adelantan a 100 km/h. Me pone nervioso.

La autopista 5 a Rotorua es una pendiente larga y gradual. Cuando se llega a la parte más alta, sigue subiendo y bajando hasta que llega la auténtica bajada. Todavía estábamos en la zona ondulada cuando empezó a llover con intensidad. Buscamos refugio y encontramos una granja. Pensábamos que estaba abandonada, pero vimos a algunas personas a quienes pareció no molestarles demasiado que nos refugiásemos, aunque no se mostraron dispuestos a socializar. Ningún problema. Cuando llegamos a Rotorua estábamos rendidos, empapados, nerviosos y enfadados por el número de conductores que nos adelantaron guandando muy poca distancia de seguridad. Ya he tenido bastantes autopistas. No me está gustando nada.

Rápidamente encontramos un camping y alquilamos una cabaña. La lluvia caía con intensidad y nos decantamos por el lujo. ¡La cabaña estaba equipada con cama doble, cocina y televisor!

Rotorua es un lugar extraño. Por todas partes se ven indicios de actividad volcánica y térmica. Justo en el camping, a tan solo 10 metros de nuestra cabaña, hay un agujero en el suelo en el que se puede ver el barro borbotar envuelto en una cortina de vapor. No sé muy bien qué pensar de este fenómeno. ¿Se puede respirar este vapor? ¿A qué temperatura estará? ¿De dónde viene y por qué se produce? Tal vez el suelo se desplome en cualquier momento y nos achicharremos en unos segundos. En lugar de correr, haremos como los kiwis, nos relajaremos y diremos "good as gold" (¡buenísimo!).

De Okaiura a Okoirore

2009-12-02T18:28:00.002+13:00

En todas las pesadillas de un ciclista hay ciertos elementos recurrentes: el viento, la lluvia, las carreteras angostas y muy transitadas, los camiones de gran tamaño…

Hoy, en nuestra pesadilla particular se sucedieron enormes camiones que nos desplazaron de la carretera, literalmente, y una lluvia intensa que nos dejó completamente empapados.

Al principio, la llovizna no parecía tener importancia, pero pronto se convirtió en lluvia intensa. Cuando pasamos por Matamata, el cielo se volvió tan amenazador que perdimos toda esperanza de llegar secos a nuestro destino. Nuestro objetivo principal era llegar a Okoroire en el menor tiempo posible. Afortunadamente, las carreteras por esta zona son muy llanas y nos permitieron avanzar bastante, pero más tarde tuvimos que circular por la carretera principal durante unos 15 km y fue horrible. Unos camiones que transportaban madera me lanzaron fuera de la carretera en dos ocasiones y esto es una experiencia aterradora. Algunos camioneros no entienden que cuando adelantan a un ciclista a 100 km/h y a tan poca distancia de este, el enorme volumen del camión produce una corriente de aire que empuja al ciclista fuera de la carretera.

En cuanto pudimos, nos desviamos por carreteras secundarias, pero en ese momento la lluvia caía con intensidad y apenas podíamos ver. Además, nos perdimos y tuvimos que preguntar a un granjero si conocía algún camping. Estaba justo enfrente y no lo habíamos visto. También había un hotel, así que decidimos alquilar una habitación para secarnos la ropa. Había uno de esos pequeños secadores que huelen a pelo quemado después de un rato, pero conseguimos secar la ropa.
El hotel podría haber servido como escenario para algún capítulo de Fawlty Towers, de estilo retro, que sin duda sería muy lujoso en los años setenta, y el dueño (cazador y agricultor) debía tener mil y una historias que contar. Vanessa y yo engullimos dos enormes hamburguesas y nos bebimos unas cuantas cervezas para olvidar la jornada y los peligros del tráfico. A Ella le encantó el hotel. Corría por el bar, el vestíbulo y el restaurante, y se maravillaba ante todos los nuevos objetos que descubría: el bar lleno de botellas, la mesa de billar, las cabezas disecadas de ciervo y jabalí en la pared, los cuadros de paisajes...

A Vanessa no le preocupan demasiado las carreteras, pero a mí sí. Me cuesta mucho hacerme a la idea de pedalear por esas vías sin pensar en los peligros del tráfico. Mañana nos tocan 40 km de autopista y no me apetece nada.

De Te Aroha a Okaiua

2009-12-01T18:41:00.000+13:00

Ayer pasamos el día libre mirando por la ventana de la cabaña alquilada la noche anterior. Se pasó todo el día lloviendo y parecíamos zombies vagando por un camping desierto. Menos mal que Ella siempre nos hace reír.

Hoy pretendíamos acercarnos a Rotorua, y después de salir aprovechando un claro, el tiempo siguió empeorando, así que partimos resignados a soportar una dura jornada. Había nubes por todas partes y se veían fuertes cortinas de lluvia al oeste sobre la llanura y al este hacia las montañas. La situación no tenía muy buena pinta…

Decidimos pedalear solo por la mañana para evitar el riesgo de llegar empapados, así que nos dirigimos a Okaiua, que no es una localidad, sino un camping situado junto a unos baños termales.

Al principio íbamos a coger la carretera "Gordon", pero se encontraba justo al pie de la montaña y la lluvia caía con fuerza en esa zona. Cambiamos de opinión y elegimos otra ruta, paralela a la anterior, por la que pudimos transitar sin mojarnos. Lluvia por todas partes, excepto en nuestra carretera ¡increíble!

Podríamos haber avanzado más, ya que llegamos al camping muy temprano, pero no teníamos ninguna intención de seguir desafiando a las condiciones atmosféricas. Tras registrarnos, recibimos una visita de Luke, Nina y Ellis. Nos pasamos el resto del día contemplando la lluvia, que no cesó de caer con fuerza. Menos mal que paramos en el camping...

De Karangahake a Te Aroha

2009-11-29T23:54:00.000+13:00

Salimos esta mañana en medio de una intensa llovizna, pero la carretera no tenía nada de tráfico. Al llegar a Paeroa, la llovizna se convirtió en aguacero y la situación comenzó a tomar mal aspecto. Después de Paeroa abandonamos la carretera principal, nos desviamos por una local y en ese momento paró de llover. La carretera era llana y sin tráfico, con un paisaje espectacular. Las nubes no dejaban ver las cumbres de las montañas Kaimai. La experiencia fue increíble. Mientras pedaleábamos por un amplio valle, las montañas Kaimai aparecían de la nada. Llegamos a Te Aroha, una pequeña y encantadora población con aguas termales y una historia interesante. Había unos cuantos edificios coloniales muy bonitos, pero tuvimos que apresurarnos a llegar al camping antes de que comenzara a llover de nuevo. Hicimos algunas compras y al llegar al camping, decidimos alquilar una cabaña en lugar de una parcela para montar la tienda. Al comenzar la tarde, nos dimos un baño en las aguas termales del lugar, con las montañas de fondo. Una experiencia sensacional después de siete días montados en la bicicleta. Un baño exterior a 40 grados a los pies de las montañas Kaimai. Una cerveza belga me hubiera enviado directamente al cielo. Mañana nos tomamos el día libre.

De Waihi a Karangahake

2009-11-28T23:50:00.000+13:00

Antes de salir hacia Karangahake, una pareja de ciclistas locales nos ofreció un lugar para alojarnos y una ruta alternativa para evitar la carretera principal.

En nuestro camino a Karangahake elegimos siempre rutas alternativas que hicieron el trayecto mucho más agradable. Por Endowmnent Street, circulamos en paralelo a la carretera principal. El paisaje no es espectacular, pero se trata de una ruta muy interesante. Después de recorrer 15 kilómetros, el camino se va juntando con la carretera principal, pero, justo antes de unirse, tomamos un camino que cruza por la garganta Karangahake. Aunque la ruta era bastante dura, agradecimos circular sin tráfico. Nos habían advertido sobre un túnel oscuro de un kilómetro de longitud, pero nada nos había podido preparar para lo que estábamos a punto de experimentar. Apenas había espacio para los carritos en este túnel oscuro y húmedo. ¡Qué sensación! Ella se pasó todo el trayecto cantando y gritando, así que Vanessa y yo decidimos unirnos. Parecía que el túnel no iba a terminar nunca y, cuando llegamos al final, el puente que teníamos delante era aún más estrecho. Vanessa tenía unos 30 centímetros a cada lado del carrito, ¡perfecto! Para salir de la plataforma del puente tuvimos que pasar los carritos por encima de una barrera… otra gran aventura ciclista en medio de la espectacular garganta Karangahake.

Por la tarde, pasamos algún tiempo con nuestros anfitriones, en una granja, y aunque Ella parecía disfrutar de casi todo, cualquier animal cuyo tamaño era mayor al de un conejo le suponía una seria amenaza y decidió no acercarse bajo ningún concepto. El tiempo empeoró.
Todavía nos quedaba tiempo para darnos un paseo en la espectacular garganta. La pista transcurre a través de un puente colgante siguiendo la antigua vía del ferrocarril y las minas de oro abandonadas. El lugar es muy interesante y bien merece una visita.

Disfrutamos de una estupenda cena con nuevos amigos y tuvimos la suerte de poder dormir de nuevo en una cama de verdad.

De Whangamata a Waihi

2009-11-27T23:48:00.001+13:00

La jornada de hoy ha sido mucho más fácil de lo esperado. Los primeros 15 kilómetros fueron llanos y se sintieron muy cómodos sobre ruedas. Había una enorme pendiente antes de llegar a la ciudad, pero nos gustó. Llegamos temprano y el camping de Waihi es muy pintoresco. Montamos la tienda junto a un pequeño arroyo, pero resultó ser una mala idea, ya que se trata de una zona infestada de mosquitos.

Al principio, no nos dimos cuenta, pero al acostarnos en la tienda, sentimos el primer mordisco. Creo que el primer mosquito, después de morder, llama a todos sus colegas para que se den el festín. ¿Quién sabe? Puede que se hayan enfadado, porque hemos montado la tienda donde suelen jugar a cartas por la noche. Yo también me enfadaría.

De Tairua a Whangamata

2009-11-26T23:45:00.000+13:00

Al ir en bicicleta, no podemos dar nada por sentado. Siempre recordaremos Tairua por la gente tan agradable que tuvimos suerte de encontrarnos y que nos permitieron pasar tres días inolvidables. La gente, el paisaje, las playas, el tiempo perfecto y las sensacionales ciclovías nos hicieron sentir la familia más afortunada del planeta. Salir de Tairua fue, sin duda, una de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar, pero no contar con un camping y el deseo de seguir avanzando fueron los dos factores que nos impulsaron a montarnos en las bicis rumbo a Whangamata. Era difícil sentirnos mejor por todo lo que nos había pasado durante los últimos tres días, pero las condiciones climatológicas nos iban volver a colocar en el mundo real. Todavía no habíamos dejado la ciudad y comenzó a soplar un fortísimo viento de cara. Nos costaba incluso ir cuesta abajo. Por momentos, ¡pedaleábamos a solo 8 km/h cuesta abajo! Los primeros diez kilómetros resultaron durísimos, con fuertes ráfagas de viento que constantemente amenazaban con echarnos de la carretera. Al llegar al cruce donde cogeríamos la carretera principal Vanessa vió una señal que indicaba que todavía faltaban 22 kilómetros hasta Whangamata, cuando nuestro mapa marcaba solo 14. Esto es lo último que nos faltaba después de haber estado peleando contra el viento durante 10 kilómetros. Paramos a descansar, ya que comprobamos que nuestro paso era lentísimo, y además, la carretera comenzaba a empinarse.

Mientras tratábamos de reunir la energía y moral para continuar, una pareja de australianos que habíamos conocido en Whitianga paró a nuestro lado y se unió a nuestro descanso improvisado. Todo lo que necesitamos fueron unas cuantas risas, palabras de ánimo y unas barras energéticas australianas. ¡Un millón de gracias a nuestros amigos australianos! Aunque parezca mentira, a pesar de ser una subida larga y dura, no tuvimos problemas en superarla. En esta parte del país, el paisaje es bastante dramático, con mucho bosque de pinos para la industria maderera. En los lugares en los que se ha producido la explotación forestal, las faldas de la montaña están totalmente desnudas y parece que haya ocurrido un bomardeo. No era algo muy agradable, pero me pareció interesante de algún modo. Tal vez, porque era tan diferente a todo lo que habíamos visto, o porque el impacto de las talas de esta magnitud resulta algo impresionante. Los bosques de pinos no son autóctonos de Nueva Zelanda y muchos ecologistas querrían verlos reemplazados por bosuqes de especies nativas. Estoy de acuerdo, pero debo admitir que los bosques de pinos me parecen muy atractivos. El olor es embriagador y me recuerda al sur de Bélgica. Poblados de pinos majestuosos y yerba en el suelo, este tipo de pinares poseen una tranquilidad y mística muy peculiares.

Después de la subida, nos paramos a comer a la sombra de algunos pinos gigantescos antes de completar los últimos 10 kilómetros. Por primera vez en nuestro viaje, me sentí débil y sin ninguna energía en las piernas. Vanessa pedaleaba con fuerza y Ella cantaba en su carrito, pero a mí me costó muchísimo llegar a Whangamata.

Whangamata no es un mal sitio, pero lo vi a través de los ojos de un ciclista agotado. Tuve que reunir energía para montar la tienda e ir a comprar la cena. No me gustaron ni el camping ni la ciudad. Tras montar la tienda y caminar hasta la ciudad, la situación cambió cuando nos encontramos con una pareja a la que habíamos visto ya varias veces en el Norte, en Mangonui. Nos ofrecieron quedarnos con ellos, así que volvimos al camping a desmontar la tienda. En ese momento ya me encontraba con fuerzas de nuevo y pasamos una gran noche, con una cena deliciosa y una cama de verdad para descansar. Ella pasó una noche de perros.
Estoy seguro de volveremos a encontrarnos con nuestros amigos Daniel, Tina y su hijo Fritz.

De Hahei A Tairua

2009-11-25T23:43:00.000+13:00

Recorrer en bicicleta la distancia de Hahei a Tairua a través de las carreteras Link y Hot Water Beach para después volver por la carretera 25 es una experiencia increíble. Hay que superar una empinada colina justo antes de entrar en Tairua, pero el paisaje es sencillamente espectacular. Con las cumbres de las montañas de Coromandel al fondo, olvidamos que estábamos montados en la bicicleta. Al llegar a la carretera, la pendiente no tardó mucho en aparecer. Al principio, el suelo se va inclinando poco a poco, pero llega un punto en el que la pendiente es demasiado fuerte y, con el sol pegando fuerte, comenzamos a sufrir.

La ruta transcurre por Coromandel Forest Park, lo que proporciona una escena perfecta y llena de vegetación. Nos detuvimos cuando pensábamos que habíamos llegado a la cima, pero nos dimos cuenta de que todavía nos quedaba bastante. En un lugar que solo puede describirse como un parking improvisado, paramos a comer y un señor llamado Pete apareció de entre los árboles. Era un alegre londinense que había estado viviendo en Nueva Zelanda durante los últimos 30 años. El frenético ritmo occidental le había causado una profunda depresión, pero tras superar esa oscura época, había transformado su forma de vida en Tairua. No obstante, este nuevo camino estaba plagado de una serie de símbolos y sueños sobrenaturales que le indicaban cómo vivir, qué hacer y qué escribir. Me dió la impresión de ser una de esas personas que no haría nunca daño a nadie, pero generalmente trato de evitar pasar demasiado tiempo con la gente que no hace más que hablar sobre su vida y sobre cómo podríamos todos vivir sin dinero ni miedos. La presencia de este tipo de personas suele agotar todas mis energías. Nos ofreció quedarnos en su casa, pero yo no tenía ninguna intención de pasarme toda la noche hablando de sus visiones. También nos dijo que deberíamos montarnos a las bicis descalzos, para sentir el flujo de la energía de la Tierra. ¿Qué le pasa a este tío? ¿No ha visto los extremos metálicos y afilados en los pedales? ¿Qué clase de energía vamos a sentir con los pies sangrando por las heridas? De todos modos, es solo una anécdota y si Pete lee esto, no te ofendas, amigo mío. Simplemente, no llegué a conectar con tu energía.

Tras este breve encuentro con el Espíritu Santo, nos dirijimos a la otra parte de la montaña y el paisaje… bueno, esto debía ser lo mejor de Coromandel. Bosques coloreados con todos los tonos de verde y el océano al fondo. Un cielo claro y azul y nosotros, con una enorme sonrisa en la cara al comenzar el descenso a Tairua.

Seguimos las indicaciones del camping, pero no lo encontramos. Preguntamos a un señor en la calle y nos respondió que el camping había cerrado. Parecía inevitable tener que ir a parar al Hotel Self Proclaimed Jezus, pero este simpático señor nos ofreció pasar la noche en su casa de la playa. No lo podíamos creer. Estábamos sin alojamiento y unos minutos después nos encontramos en una enorme mansión en primera línea de playa. Nos llevamos a Ella caminando hasta la ciudad y compramos unas cosas para la noche. Tairua es una localidad encantadora con un ambiente muy tranquilo. Con el océano a un lado, la ciudad se encuentra en una enorme bahía. Ella se lo estaba pasando en grande jugando en un enorme parque. Había un grupo de chicos que saltaban al agua de la bahía desde el puente.
Aquella noche cenamos en una casa de verdad, sentados en la terraza y con unas vistas espectaculares del océano y lágrimas en los ojos. ¿Qué más podíamos pedir? Vanessa, Ella y yo queremos agradecer a nuestros amigos de Tairua su hospitalidad y amistad. ¡Esperamos poder devolverles el favor algún día en Barcelona!

Coromandel

2009-11-25T23:39:00.001+13:00

¡Buenos días a todos!

Sentimos no haber podido actualizar el sitio web durante los últimos cuatro días. Nos está yendo bien y avanzamos sin prisa, pero sin pausa. Esperamos poder tener tiempo esta noche y dedicarlo a responder a todos los correos que hemos recibido, así como a actualizar el sitio con las últimas noticias y fotos.

Coromandel es un lugar increíble para hacer ciclismo. Después de pasar un día en la tienda, llegamos a Whitianga siguiendo la carretera 309, que resultó ser una experiencia mágica. Nos quedamos en Hahei, un lugar que parece mejor no visitar en navidades. Fuera de la temporada alta, es espectacular.

Ayer llegamos a Tairuna, desde donde saldremos a Whangamata. Nos lo estamos tomando con calma, porque el paisaje es de una gran belleza y no nos lo queremos perder.

Muchas gracias a todos por vuestros comentarios alentadores, donaciones, sugerencias y preguntas. Muy pronto volveremos a estar con todos vosotros. De nuevo, disculpad el retraso.

De Whitianga a Hahei

2009-11-24T23:36:00.000+13:00

Después de nuestra experiencia de ayer en la 309, pensamos en recorrer otros 30 o 40 km por la costa, pero al llegar a Hahei decidimos quedarnos en la playa durante el resto del día. Desde que llegamos a la península de Coromandel nos resulta difícil no quedarnos en los lugares que visitamos. En Coromandel hubiéramos querido llegar hasta Port Charles, pero esto significa dos semanas más de viaje.

Hemos decidido visitar el país montados en bicicleta, pero en algunas ocasiones nos parece que nos perdemos algo si no paramos. Cuanto más paradas hacemos, más difícil nos resultará llegar al final. Hoy, decidimos que había que relajarse y pasar tiempo en Hahei Beach.

En Whitianga, cruzamos la bahía en ferry. Toda una aventura, ya que las bicicletas y los carritos apenas cabían en la embarcación. Tras ese pequeño saltito, entramos en otro mundo. De las exuberantes montañas del interior pasamos a encontrarnos rodeados de playas increíbles. El cielo azul era perfecto, el calor del sol liberaba un agradable olor a pino, la brisa del océano nos llenaba los pulmones de un aire perfumado y el manglar despedía un fuerte aroma marino… ¡divino!

La ruta a Hahei es relajante y muy sencilla. Apenas encontramos tráfico de camino a la bahía. La carretera se abre paso a través de bosques de pinos y praderas verdes y onduladas. Al fondo, la bahía, con sus manglares que se convierten en tierras pantanosas, son el lugar de encuentro de centenares de vacas desaliñadas. Digo desaliñadas, pero podrían ser perfectamente delgadas por naturaleza. En Europa, estamos acostumbrados a ver unos animales enormes con unas cabezotas gigantescas y patas como tractores, que probablemente se alimentan de puras proteínas procesadas en trituradoras. Tuvimos la sensación de que un halcón nos siguió durante varios kilómetros y, de repente, a unos 100 metros de nosotros, vimos algo que parecía una zarigüeya o un conejo tratando de cruzar la carretera, avanzando medio metro y parándose de nuevo. Pensamos que era un conejo al que había atropellado algún coche, pero resultó ser un armiño arrastrando a un conejo que probablemente había cazado y que le estaba resultando complicado llevar a su cocina particular. No parece muy común ver este tipo de escenas durante el día, pero imagino que el armiño debió tener un golpe de suerte que no quiso desaprovechar.

Las playas de Hahei son de una arena blanca pura y el agua del océano es tan clara que tiene ese color verde azulado que hace que te sientas en el paraíso y pienses que eres la primera persona que ha llegado a la zona.

Nos tomamos la tarde libre y pasamos el resto del día en la playa. Los árboles Pohutukawas se descolgaban de unos acantilados impresionantes y nos pareció el lugar perfecto para comer. Y así fue, frente a las islas que se divisan en el horizonte de esta impresionante bahía, hasta que Ella decidió meter su pie lleno de arena dentro de nuestro plato. Ahí terminó nuestra deliciosa comida playera.

Desde Hahei, hay un agradable paseo hasta Cathedral Cove, una playa a la que, desgraciadamente, no pudimos llegar.

Una puesta de sol inolvidable nos hizo sentir tremendamente felices de estar allí.

Famosos atrapados en Coromandel

2009-11-22T15:50:00.000+13:00

Muy buenas,

Ayer llegamos en Coromandel y aqui seguimos. Nuestra idea era salir por la maniana (no tengo enye en este ordenador ingles), pero la lluvia es demasiada intensa y nos encontramos atrapados en un camping vacio...curioso.

Desde que salimos en el periodico New Zealand Herald la gente nos reconoce en la calle y no paran de hablarnos y preguntar. Nos llegan un monton de comentarios por email y cada vez mas gente estan donando dinero y cada vez tenemos mas publico que nos sigue. Me siento como George Clooney aunque a mi la verdad es que no me gusta el Nespresso ese.

La region de Coromandel es impresionante pero ya comentaremos sobre ella cuando tengamos mas fotos.

Un abrazo a todos!!!

Respuesta A Anna Garratt

2009-11-21T23:34:00.000+13:00

En la edición del sábado 21 de noviembre del periódicoWeekend Herald, Anna Garrat expresó su preocupación por nuestra manera de viajar, de modo que creemos que es necesario explicar, no solo a Anna, sino también al público en general, cómo está viviendo Ella esta experiencia y cómo es su día a día. El siguiente texto es nuestra respuesta completa y esperamos que se publique tal y como la escribimos:

"En respuesta a Anna Garratt, de Rotorua, por favor, ten la completa seguridad de que únicamente viajamos cuando Ella quiere hacerlo. El promedio de tiempo que pasamos en la carretera es de tres a cuatro horas diarias, y durante el resto del día, Ella se dedica a perseguir a los pájaros; reír y gritar a las vacas y ovejas que nos encontramos durante las comidas junto a la carretera; jugar durante horas con otros niños en las cocinas de los campings (a Ella le encanta lanzar sartenes y cazuelas); dejarse caer en la tienda, porque rebota; pasar tiempo en los parques de los campings; explorar la playa en busca de objetos que pueda lanzar al mar; socializar con las encantadoras personas que vamos conociendo; asombrarse al ver a los delfines en Bay of Islands; correr libremente en los campings; mirar Baby Einstein en nuestro pequeño portátil; pero, sobre todo, lo que más le gusta es poder aprovechar todo su tiempo con sus padres en lugar de estar ocho horas al día en una guardería como la mayoría de niños. Creemos sinceramente que nuestra hija disfruta de mucha más libertad que muchos otros niños que se pasan todo el día en la guardería y, el resto, metidos en casa. A Ella le encanta estar al aire libre. Comparar seis meses de atención completa de sus padres y unas horas al día montada en un carro mientras duerme con una prisión es algo totalmente injustificado.
Nos gustaría invitar a Anna a tomar café con nosotros cuando pasemos por Rotorua, ya que puede tener una idea equivocada de nuestro modo de viajar. No es necesario recordar que anteponemos el interés y la seguridad de nuestra hija en todo momento.

Saludos cordiales
Wouter y Vanessa

Ciudad De Coromandel

2009-11-21T23:29:00.000+13:00

Cogimos el ferry desde Auckland hasta la ciudad de Coromandel y al llegar al muelle, Ella no tenía ganas de meterse en el carrito, así que pasamos tres cuartos de hora viéndola jugar en la playa. Para entonces, Rex, de Forest and Bird, ya había llegado al embarcadero en bicicleta para darnos una calurosa bienvenida. Cuando Ella estuvo lista, recorrimos los 10 km hasta la encantadora ciudad. Brillaba el sol, los bares y cafeterías rebosaban de gente y el camping era perfecto. Un día estupendo.

Rex y Lynette nos acompañaron a unos bellos parajes al norte de Coromandel: playas espectaculares con vistas increíbles. Sin embargo, lo que más nos impresionó fue la senda Kauri Grove Walk. La pista se abre camino a través de un exhuberante bosque lleno de especies de árboles autóctonos. Los miembros de Forest and Bird han realizado una gran tarea de replantación y repoblación forestal en Kauri.

La zona de Coromandel necesita voluntarios para que F&B siga funcionando con éxito, así que todo aquellos que estéis pensando en colaborar en la recuperación del entorno natural, ¡poneos en contacto con Forest and Bird!

Nos habían dicho que el punto más septentrional de la península es de una enorme belleza y que allí se está llevando a cabo un importante proyecto en las montañas Moehau, pero, como ya nos ha ocurrido en este viaje a través de Nueva Zelanda, es imposible abarcarlo todo y no pudimos ir. Empezábamos a olvidar que hemos venido a recorrer el país en bicicleta. Finalmente, habremos visto mucho más que la mayoría de turistas que viajan en caravana, pero la bicicleta también nos impone de vez en cuando sus restricciones.

Desde la tienda de campaña veíamos la carretera que sale de Coromandel y comenzamos a temblar ¡vaya cuesta! Yo no podía apartar la vista de aquella carretera, mientras pensaba que era inevitable tener que recorrer ese tramo. Vanessa pensaba que era lo más estúpido que haría en la vida. ¡Deja de mirarla! Por otra parte, Rex nos había hablado de una ruta alternativa: la infame pista 309, un camino por asfaltar que se tragaba a los ciclistas. Rex ya nos había advertido de que se trataba de una empinada rampa que no sería fácil de superar arrastrando los carros por la gravilla. ¿Qué íbamos a hacer? Ya lo decidiríamos al día siguiente.

Ciclismo En Nueva Zelanda

2009-11-19T11:33:00.001+13:00

Los europeos, suelen considerar a Nueva Zelanda como uno de lugares más increíbles de la Tierra para visitar. Vanessa y yo decidimos recorrerlo en bicicleta, porque estamos acostumbrados a hacer este tipo de viajes y pensamos que es una gran manera de viajar. Siempre hemos querido cruzar Nueva Zelanda de norte a sur y este reto cambió de dimensión al nacer Ella. Nuestra hija ahora tiene 14 meses y está compartiendo con nosotros esta aventura en su carrito.

Antes de llegar a la tierra de la gran nube blanca ya sabíamos que las carreteras neozelandesas no son particularmente buenas para los ciclistas, Y es que, aparte de Holanda, ¿existe otro país con una red tan amplia de carril-bici? La respuesta debería ser afirmativa, ya que algunos países están construyendo redes similares para los ciclistas. Por ejemplo, tiempo atrás, en California, el gobierno y las comunidades locales fomentaron la construcción de una enorme red de carril-bici, aunque la gran mayoría de gente seguía prefiriendo el automóvil. Muchos se preguntaron entonces, ¿para qué gastar tantos recursos en este tipo de vías? El resultado,10 años después, es una gran mayoría de gente ha comenzado a usar la bicicleta para ir al trabajo y para llevar a sus hijos al colegio, porque es más saludable y menos estresante. Cuando se ponen los medios a disposición de la gente, la respuesta suele ser casi siempre positiva.

Nuestra experiencia ciclista en la primera parte del viaje, de Cape Reinga a Auckland, nos dice que Nueva Zelanda necesita desesperadamente un tipo similar de revolución ciclista. Esto convertiría a las ciudades en lugares mucho más acogedores y seguros. Imaginemos una ciudad en la que nuestros hijos puedan jugar tranquilamente en la calle. Esto es totalmente viable, en realidad, ya existe. En países como Bélgica, Holanda, Dinamarca o Alemania, la mayor parte de la gente joven va al colegio o a la universidad en bicicleta. Muchos jóvenes probablemente piensan que es mucho mejor gastarse el dinero en cerveza que en la compra de un coche. En Bélgica, es muy común ver docenas de bicicletas frente a los pubs, tantas que impiden ver parte de la fachada del edificio. No estoy fomentando la conducción en estado de embriaguez, pero todavía no he leído una noticia sobre ningún ciclista borracho que haya atropellado a un peatón.

Tenemos sentimientos encontrados respecto a nuestra experiencia ciclista en el Norte de Nueva Zelanda. Durante los primeros 70 km parecíamos los únicos en la carretera. Los pocos coches y camiones que encontramos mostraron mucho respeto y nos adelantaron guardando una buena distancia de seguridad. Por otra parte, cuando la visibilidad era casi nula, les indicábamos cuando podían adelantar. Nos cruzamos con muchas sonrisas, de simpáticos conductores que mostraban respeto y nos animaban.

A partir de Awanui, la situación cambió radicalmente. El tráfico aumentó y los conductores, aparte de no guardar la suficiente distancia de seguridad, no reducían la velocidad al adelantarnos. Este comportamiento es muy peligroso y sólo suele verse en países en los que la mayoría de los jóvenes nunca han sido ciclistas. Por otra parte, no vamos a decir que los conductores neozelandeses son los peores del mundo. Cuando no existe una infraestructura para promover este tipo de actividad, la gente no entiende la cultura de dos ruedas. No podemos culpar al conductor de un automóvil por no tener un comportamiento que nadie le ha enseñado. En ningún momento vamos a afirmar que los conductores sean agresivos con los ciclistas de manera intencionada, aunque siempre puede haber alguno, mentalmente desequilibrado, que alegue que la carretera no es para los ciclistas. Este tipo de comentario y comportamiento se asemeja más bien al del régimen que causó millones de muertes en Europa hace unos 50 años. Es preferible no malgastar energías en contrarrestar opiniones extremas de este tipo, sino deberíamos más bien tratar de fomentar la inversión en infraestructuras para los ciclistas, ya que esto resolverá muchos de los actuales problemas.

Llevamos toda nuestra vida utilizando la bicicleta en Bélgica y España, hemos recorrido Francia, España el suroeste de Irlanda e Inglaterra, y podemos asegurar que la situación de Nueva Zelanda no es única. En España, no nos atrevemos a salir a las carreteras principales, ya que es demasiado peligroso, además de existir muchos conductores maniáticos en el país. En Irlanda, un enorme camión nos echó fuera de la carretera. Los portugueses suelen tener el mismo comportamiento que los neozelandeses: te adelantan aún que venga un vehículo en la otra dirección y crean una de las situaciones más peligrosas en las que puede verse un ciclista.

Europa no es ningún paraíso para los ciclistas. Tal vez contemos con una mayor concienciación hacia los practicantes del ciclismo, pero esto es únicamente cierto con respecto a unos pocos países y para nada es el caso de los países mediterráneos.

Una de las mayores diferencias entre Nueva Zelanda y la mayor parte de países europeos es que en el Viejo Continente contamos con una enorme red de carreteras. En Europa, si circulas por una carretera muy transitada, al consultar un mapa podrás encontrar fácilmente una vía alternativa. Esto no suele ser así en Nueva Zelanda. Sólo existen dos carreteras desde Cape Reinga a Auckland, y todas las demás alternativas transcurren de este a oeste. Personalmente, no pensamos que contar con tan pocas carreteras sea algo malo, puesto que evita la urbanización de las zonas naturales, algo que los europeos han perdido casi por completo. Aunque suene como una contradicción, construir carriles-bici en estos lugares no tiene ningún impacto medioambiental.

Tras nuestra experiencia en las carreteras transitadas del Norte tenemos claro que, pase lo que pase, debemos circular por vías más tranquilas. Por ejemplo, la carretera de la costa entre Russell y Helena Bay es muy recomendable como alternativa a la autopista, y aunque es dura para recorrer en bicicleta, las vistas son impresionantes.

Esperamos encontrar mejores carreteras al Sur. Ya os contaremos. Podéis seguir nuestra ruta en el mapa interactivo del sitio web.

Saludos

Algunas fotos de nuestro viaje por el norte:

Nueva Zelanda en bici: cronica de las primeras dos semanas

2009-11-17T11:44:00.000+13:00

Muy buenas,

15 de noviembre y acabamos de llegar a Auckland después de haber recorrido la primera etapa de nuestro viaje, desde Cape Reinga hasta Hikurangi. Desgraciadamente nos vimos obligados a subirnos al Northland Express para hacer los últimos 150 kilometros en autobus. Desde Whangarei hasta Auckland solo hay una carretera y es como subirte en bici por una autopista en España, muy mala idea. No estamos dispuestos a correr tanto riesgo y aunque desde Cape Reinga hasta Hikurangi siempre encontrabamos caminos alternativos, la cosa se iba complicando y decidimos hacer el último tramo en los asientos de transporte público.

Tardamos 5 horas para hacer 150 kilometros, sobre todo por culpa del mal estado de la carretera. El autobus estaba lleno de gente gordisima. Tengo amigos que estan gordos por culpa de una enfermedad pero los monstruos que iban a bordo estaban gordos por vicio. 5 horas comiendo galletas, bombones, muffins, no es de extrañar que el pasillo estaba lleno de grasa que rebosaba por los asientos. Por dios, come un poquito menos no?!

Hacer el viaje desde Cape Reinga hasta Hilurangi en bici fue toda una aventura. Durante kilometros y kilometros no hay pueblos ni casas ni tiendas. Los primeros 55 kilometros, desde Cape Reinga hasta Pukenui, solamente hay un camping y una gasolinera. No hay un alma en la calle y vimos 4 coches. Las condiciones meteorologicas son muy extremas; el viento no deja de soplar con una fuerza brutal...las vacas van atadas al suelo porque sino saldrían volando. De hecho, una debió escaparse porque casi me da en el casco por volar tan bajo. La lluvia por esta region no cae, viene de lado. La fuerza del viento hace que la lluvia horizontal te moja primero las bragas y luego la cara, por el rebufo claro.

Nuetra idea de Nueva Zelanda era de un paraíso verde, un pais moderno sin problemas economicos ni pobreza o crímen. Si algun dia te ves en el extremo norte de estas tierras, encontraras un pedazo de tercer mundo. La autopista parece mas bien un camino forestal; la gente vive en pura pobreza, sin acceso a hospital, tienda u otras cosas que consideramos lo mas normal del mundo, casi un derecho. Pues aqui nisiquiera existe y las casas parecen mas bien caravanas o cabañas de madera que apenas se mantienen de pie. Los Maoris, inequivocadamente considerados los primeros habitantes de estas islas,se comieron a los primeros pueblos de Nueva Zelanda, tienen cara de pocos amigos y son todos unos bichos a los que no quieres quitarles el último tobleron. Bicharracos hechos para jugar al rugby o arrancarle el cuello a un belguita. Sin embargo, es gente abierta, simpatica y aunque pobre, muy generosa, una calidad que muchas veces se ve en gente que apenas tienen para sobrevivir. En sitios mas hacia el sur como Kerikeri ha llegado el legado del dinero y se nota que a la gente le cuesta mas compartir. Es como si la pasta les otorga el derecho de decir "esto me pertenece, largate". Tambien parece que en lugares de alta sociedad hay una necesidad de protegerse contra todo lo que no encaja en su mundo y por los suburbios se ven carteles de "neighbourhood watch", lo que quiere decir que el vecino te pegara un tiro o soltara su perro asesino si tienes una pinta distinta. Nueva Zelanda es mucho mas conservador y reliogoso de lo esperado y tiene un aire al extremismo norteamericano. Cuando la religión se vuelve doctrina aparecen normas que perjudican a los que prefieren distanciarse de ella. En numerosas ocasiones hemos visto carteles anunciando la llegada de Jesus y si estamos preparados para ella. Y que dios murió por nuestros pecados...choca y mucho ver estos tipos de mensajes en un paisaje tan majestuoso. Además, a quien lo estan anunciando si no hay nadie? A ciclistas como nosotros? A Jesus ya lo conocemos, solía andar por Hortaleza y estamos preparados para su llegada. Cuando quieras hijo.

Durante 8 meses hemos estado preparando nuestro viaje a Nueva Zelanda y no ha servido de nada. Por mucho que intentamos controlar todos los detalles, el propio viaje sale completamente distinto. Llevamos una carga mucha mas pesada de lo previsto ya que las distancias nos obligan a llevar comida y agua para 3 dias. Aunque parece mentira, aqui tambien tienen problemas de agua dulce y no es posible beber de arroyos, estan todos contaminados con pesticidas. No sabemos quién ha diseñado este pais pero no hay ni un solo tramo llano, las subidas son pronunciadas, las bajadas cortas y las carreteras no son de alquitran sino de pegamento. Las gaviotas te quitan la comida de las manos y si se te ocurre dejar algo de comida fuera de la tienda por la noche, los possums, una especie de marsupial con cara de Mickey Mouse y el carácter de una hiena, te roban todo.
Hay una especie de mosca negra diminuta cabroncete que te come vivo. Nuestras piernas estan llenas de crateres causados por picaduras. Bienvenido al paraiso!!

Es la vida que decidimos vivir durante 6 meses y vale la pena. Es imposible describir con palabras lo que se siente al recorrer en bici un paisaje tan inmenso con manglares interminables, bosques tropicales, bahias de color verde intenso, acantilados impresionantes,...miras donde miras, es pura naturaleza y no vive casi nadie. La sensación de tanta grandeza da alas y por mucho sufrimiento que pueda haber por delante, se te olvida al ver tanta belleza. Menos el dolor de culo, que suele durar hasta bien después de la cena.

La segunda semana de la primera etapa empezó en Paihia, un pueblo insignificante en una bahia llamada Bay of Islands. Desde aqui se llega a Russell en un pequeño ferry que tarda unos 15 minutos pero meter las bicis a bordo fue todo una hazaña. Apenas había sitio para nuestras bicis y los dos carros pero tiene algo especial cruzar el mar con todo nuestro equipaje, uno se siente mas aventurero, aunque nos mareamos casi enseguida. Somos de tierra. Russell es un pueblo muy bonito con las casas y edificios en estilo colonial.

Después de dos dias de relax salimos nerviosos del pueblo ya que los locales nos habían avisado que la carretera que sigue la costa es muy duro por las muchas y largas subidas. Nada mas salir de Russell nos encontramos con un muro que pudo con nosostros pero a partir de este momento el paisaje era tan sobrecogedor que tanta subida ya no asusta.
Despues de 35 kilometros de pedalear duro, paramos en una bahia preciosa y desertica y dormimos en un B+B. Los dueños acababan de sacar un par de kilos de mejillones y cenamos con ellos, mejor imposible. Al lado de donde viven hay un "Pa", una antigua fortaleza de los Maoris y justo debajo, en frente de la playa se encuentra un antigua cementerio Maori. En verdad es mas bien un campo de batalla donde antaño los tribus Maori se pegaron a hostias y dejaron los muertos ahi mismo a pudrir. Para los Maoris, los oponentes muertos no valían la pena enterrarlos. El tiempo ha hecho lo suyo y ahora los huesos y craneos estan bajo kilos de arena de playa pero de vez en cuando una fuerta tormenta desentierra cadaveres y los deja descubiertos en la playa. Nuestros huespedes dicen que con cara muy seria que es mejor ni tocarlos. Tampoco es que pensabamos llevar un craneo en el manillar de la bici como si fuese un trofeo.

Desde el B+B salimos en dirección de Oanuka donde nos quedamos dos dias. El camping es a pie de playa en una bahia preciosa. Conocemos y cenamos con una pareja inglesa que estan recorriendo el pais en tandem. A Ella le gusta el chaval y no deja de besarlo, con lengua y todo. El dia siguiente se nos viene un señor holandés que nos invita a pescar en barco. Me apunto. El barco es asceroso, lleno de intestinos y sangre, cabezas de pescado y el capitan no me traga. Desde el momento que le dije que no habia pescado en mi vida me quiere echar al mar. Un novato, lo que le faltaba para terminar el dia. Intento mantenerme un poco al margen pero no resulta facil en un barco donde no hay ni sitio para sentarse. Sin avisar el tipo abre el gas a tope y casi me quedo en la bahia. Durante media hora va a toda pastilla dirección horizonte. Nos explica como se ha de pescar y que no quiere problemas, siempre mirandome fijamente. El ca***on no me traga de verdad. De repente hay bancos de peces por todos lados, es impresionante. Hay cientos de pajaros tirandose como cohetes al mar y hay hasta pinguinos detras del pescadito. Mientras que yo estoy sacando fotos como un autentico guiri, el dueño del barco nos dice que es hora de pescar. Lo hago mejor de lo que el esperaba y esto le mosquea aun mas.
Por desgracia no tengo suerte y llega el momento que el cabroncete estaba esperando, un fallo mio. Un pajaro marron, grande y con mala leche va detras de mi cebo y se engancha al anzuelo. La madre que me parió. Ahora que? Como que ahora que? Sacalo del agua ya inutil! El pajaro chilla como si lo hubiera hecho queriendo y cuando lo tengo casi a bordo el cabroncete me dice que tenga cuidado, que este pajaro es un bicho feroz y te puede sacar un ojo...Finalmente el holandés me ayuda y liberamos al pajaraco. Tras 3 horas en alta mar nos lleva a otro sitio donde consigo pescar unos 7 peces de tamaño...bueno...sacamos un par de filetes.

Venimos aqui a proteger los pajaros y casi mato uno en plena mar. A todo eso, el dia anterior ya había matado a una golondrina sin querer. No se que pasó pero de repente voló contra mi casco cuando iba en bici y se cayó al suelo. Parecía estar bien y con las golondrinas sabía que se les tira al aire para que cogan vuelo pero este no. Lo lanzé al aire y cayó como una piedra...muerto. Lo siento.

En resumen, a pesar de la golondrinita, nos lo estamos pasando en grande y poquito a poco estamos cogiendo forma. Estamos acostumbrados a la carga y sabemos sufrir. Tenemos varios compromisos con Forest and Bird y nos quedaremos una semana en Auckland para despues seguir hacia Coromandel.
Estamos en contacto.

Por cierto, si os sobra algun eurito, donadlo porfa a Forest and Bird, lo necesitan y todo el esfuerzo que estamos haciendo es para recaudar fondos para esta organización. Muchisimas gracias anticipadas!!!

Un abrazo

Russell: excursion en barco

2009-11-11T16:39:00.001+13:00

Decidimos quedarnos un dia mas en Russell y nos apuntamos a una excursion en barco que pasea por toda la bahia en busca de delfines, ballenas y orcas. Nos lleva también por algunos sitios emblemáticos de la "Bay of Islands" como el "Hole in the Rock", las multiples islas con historias de la era colonial y lugares sagrados de los Maori. Tenemos especial interés en la isla de Urupukapuka, donde el Departamento de Conservacion de Nueva Zelanda junto con la organización Forest and Bird estan llevando a cabo un proyecto de restauración de los pájaros endémicos de la zona.

Salimos a las 09.00 de Russell y 5 minutos después ya tenemos un grupo de unos 15 delfines con crios al lado del barco. Estan tan cerca que puedes ver como nos miran. Es una experiencia única e inolvidable. El viaje sigue hacia las numerosas islas que estan salpicadas por toda la bahia. El paisaje es impresionante. Las islas son como rocas enormes cubiertas de densa vegetación que emergen de un mar verdiazul. Según el barco sale de la bahia principal, el paisaje se vuelve mas exótico y por todos lados hay islitas rocosas llenas de plantas exóticas y playas de arena blanca que contrastan con un mar de color verde. No hay foto que pueda captar la inmensidad y belleza que nos rodea.

Para llegar al "Hole in the Rock", un pedazo de roca de 300 metros con un agujero impresionante a un lado, salimos a mar abierto durante 20 minutos y a toda pastilla. A la derecha hay unos acantilados de 500 metros de altura y en uno de ellos un faro a 400 metros de altura. Por lo visto, en tiempos anteriores hubo 3 parejas britanicas cuidando del faro y consiguieron formar una familia de 15 hijos...supongo que no hubo otro tipo de diversion aqui...

El "Hole in the Rock" es efectivamente un agujero en la roca y aunque impresiona, sigue siendo lo que es, solamente un agujero en la roca. Es uno de estos sitios que la gente visita para luego poder contarlo. Me acabo de apuntar a esa peña.

La magia del dia vino en forma de una ballena de Bryde de 14 metros con su cría. Es imposible describir con palabras lo que se siente al avistar este animal majestuoso a plena mar. A diferencia de los delfines, las ballenas no se acercan a los barcos y pueden ir a una velocidad de 25 nudos, por lo que nuestro capitan le costó muchísimo quedarse cerca de ellas y son tan difíciles de seguir que nisiquiera pudimos sacar fotos. Tenemos el momento tatuado en nuestro cerebro.

La última parada antes de volver a Russell se hace en la isla de Urupukapuka. La isla está controlada por el Departamento de Conservacion en un intento de re-introducir aves endémicas. La isla es de una belleza prístina y la idea del gobierno neozelandés es convertirla y mantenerla en un lugar seguro para las aves de la zona. En breve haremos un artículo sobre las labores que se llevan a cabo aqui.

De vuelta en Russell nos sentimos mas ricos que nunca. Hemos visto delfines, ballenas, una naturaleza de una belleza salvaje y sobre todo, neozelandeses determinados a mantener este paraje tal como es.

Hay varias compañías que ofrecen la misma excursión pero solamente "Explore NZ" dona un porcentaje a la conservación y además usa biocombustible para sus barcos.

Un dia perfecto!

A golpe de pedal por Nueva Zelanda - primera semana

2009-11-08T23:25:00.000+13:00

Despues de una semanita en Auckland llegó el dia de la verdad. Nuestro amigo Luke nos lleva en coche hasta Cabo Reinga en el extremo Norte desde donde saldremos en bici. Desgraciadamente llegamos muy tarde y nos resulta imposible partir desde el cabo sin correr el riesgo de no llegar a un camping. La unica carretera hacia el sur esta en muy mal estado y hubieramos tardado 2 dias para llegar al siguiente pueblo. 2 dias para hacer 22 km no nos parecio el mejor de los comienzos y asi que empezamos con hacer trampa. Luke nos deja en Waitiki Landing, un "pueblo" que consiste en una gasolinera y un camping. No hay nada y solo se ve gente Maori. El dia siguiente salimos con un miedo en las piernas porque la carga y la nena pesan tanto que nos cuesta salir del camping...la cosa promete.

Sin embargo, una vez rodando, entramos en ritmo y ni las subidas constantes, el aire que sopla tan fuerte que nos echa de la carretera ni las lluvias horizontales pueden con nosotros. Somos la leche!

Al final del dia hemos hecho 53 km por carreteras completamente deserticas, nos han pasado 4 coches quizas? Paramos en Pukenui, un pueblo con supermercado! En los 53 km anteriores no habia absolutamente nada, es increible.

El gran problema que tenemos es que vamos demasiados cargados. Hacer 50 km al dia parece tarea imposible y decidimos bajar las distancias diarias.

Aun asi, los 40 km del segundo dia hasta Awanui nos cuestan muchisimo. A quien se le ocurre hacer tantas subidas en el camino?? Estamos destrozados y esta claro que la estrategia debe cambiar por completo. Tenemos 5 meses y son para disfrutar, no para macharnos. Yo estoy obsesionado con hacer km pero Vane lo tiene claro y razon. Lo hacemos con tranquilidad, parando donde nos apetece y ya veremos donde llegamos. Me cuesta un poco meterme eso en el coco pero lo que sufrimos el tercer dia no deja lugar a duda. Si queremos acabar en el sur del sur, hay que tomarselo con tranquilidad, caso contrario nos vamos a romper.

Ella lo llevaba muy bien hasta el cuarto dia. En el camino hacia Hihi Beach, nuestra hijita no aguanta mas y unos 2 km del camping se pone como una fiera y se niega seguir. No hay manera de meterla otra vez en su carrito. Esta hasta las mismisimas y Vane y yo nos quedamos perplejos en medio de la carretera. No para atras, ni para delante. Decidimos probar seguir con Ella en brazos y yo empujando las dos bicis. Fueron los dos km mas largos de mi vida pero cuando llegamos al camping, todo encaja. Un camping precioso a pie de playa sin otros seres humanos para joder la pelicula, arboles centenarios, pajaritos cantando, un cielo azul y unos propietarios encantandores que nos dejan la ultima botella de vino blanco que queda...esto es vida! Ella revive en la playa y se lo pasa pipa con tantas conchas, piedras, algas y bichitos en este nuevo mundo.

En los dos siguientes dias seguimos sufriendo con las subidas y con el hecho que vamos demasiado cargados pero al final llegamos al pueblo donde descansamos 3 dias seguidos. Kerikeri es el primer pueblo en nuestra ruta que tiene mas de una calle y hemos recorrido 180 km. Este pais esta vacio y Kerikeri tampoco es que digamos un pueblo carnavalero. Hay un ambiente de funeral en las calles, donde esta todo el mundo???? Por lo visto en verano, que empieza el 15 de diciembre, el pueblo se ve desbordado por la cantidad de gente que vienen a pasar sus vacaciones...y para ver los dos supermercados y cuatro tiendas que hay porque bares no hay. No gusta pero en cuanto a paisaje que hemos visto hasta ahora Nueva Zelanda no tiene igual. Es impresionante. En 5 dias hemos visto unos acantilados donde el Pacifico y el mar de Tasmania cochan en plena mar, un espectaculo que te deja sin palabras; dunas tan blancas que nos parecian montañas de sal, carreteras deserticas que pasan por inmensos campos que acaban en el mar; bosques tropicales con arboles de la era jurasica; elechos de 20 metros; gente tan encantandora que es dificil de creer que no te estan intentando vender algo; bahias impresionantes;...Mola.

Por cierto, no hemos tenido tiempo para controlar si esta todo en castellano reconocido por la RAE asin ke, lo ziento zi ay valtas

Hasta la proxima

visita a Kerikeri Lodge y Puketi Forest

2009-11-07T21:29:00.000+13:00

Hoy visitamos Kerikeri Lodge y Puketi Forest acompañados por Rod Brown, miembro de Forest and Bird. Nos enseñó todas las actividades que el departamento norte de Forest and Bird, junto con otras organizaciones, llevan a cabo en la zona. Parece que la colaboración entre los distintos grupos está dando sus frutos, como pudimos apreciar en el Lodge de Kerikeri. La principal actividad del Lodge consiste en la plantación de árboles autóctonos, desde la etapa de siembra y durante un periodo de cuatro años, en un magnífico vivero. Los arbustos y plantas se venden a organizaciones protectoras y los beneficios se utilizan para gestionar reservas naturales en los alrededores de Kerikeri, como el Puketi Forest. Todas las actividades del vivero están perfectamente planificadas y son realizadas por voluntarios. A vanessa y a mí nos pareció una manera perfecta de conservar la flora y fauna de Nueva Zelanda.

Rod Brown nos explicó que Nueva Zelanda se enfrenta a numerosos problemas que afectan a sus bosques, por lo que la labor de Forest and Birds es realmente importante. Por ejemplo, la lucha contra las plagas en el país supone controlar a especies depredadoras que han sido introducidas recientemente y que se han alimentado de las especies locales más vulnerables. Ratas, gatos y zarigüeyas representan una seria amenaza para las aves autóctonas. Por ejemplo, se calcula que el número de estas últimas ha aumentado hasta 3 ó 4 millones en todo el país.

Las técnicas agrícolas constituyen una de las actividades más peligrosas para el hábitat natural de muchas de las especies neozelandesas. El uso excesivo de abonos y pesticidas daña gravemente el entorno natural, por lo que se ha puesto en marcha un programa para fomentar una reducción de estos productos químicos y que será beneficiosa, tanto para el medio ambiente como para la industria agrícola. Se está concienciando a los ganaderos para que no se deshagan de los residuos orgánicos del ganado simplemente echándolos al río, ya que están contaminando el agua. Fonterra, la mayor empresa de productos lácteos de Nueva Zelanda, ha concedido un plazo límite a agricultores y ganaderos para que cumplan con la nueva normativa medioambiental. Un indicador de la creciente conciencia a favor de una agricultura más respetuosa con el medio ambiente es el número de pancartas con mensajes positivos sobre el futuro, sobre los beneficios para todos a largo plazo, y para el fomento de una imagen nacional como país proveedor de productos de la mejor calidad.

A nivel personal, nuestra visita a Puketi Forest fue como volver a nacer. Entrar a este bosque majestuoso, desconocido para la mayoría de turistas extranjeros, es como llegar a un mundo nuevo. En Europa, nuestros bosques consisten en dos (algunas veces, tres) niveles de plantas, mientras que el bosque tropical de Puketi cuenta con cinco niveles. Las especies más majestuosas las constituyen los llamados árboles emergentes, como el Kauri, un árbol colosal que se remonta a la época del Jurásico. Es imposible explicar lo que se siente al caminar entre estos gigantes, acompañados por otras especies como Ericáceas, parras, helechos y un sinfín de otras plantas. Podríamos pasarnos días explorando una minúscula sección del bosque y jamás nos aburriríamos. Ha sido una experiencia única y esperamos poder animar a más gente a que venga a visitar, disfrutar y conservar esta parte impresionante de nuestro entorno natural.

de Wangharoa a Kerikeri

2009-11-06T21:28:00.001+13:00

A las 9.15 de la mañana, nos despedimos de Wangharoa y partimos en dirección a Kerikeri, una ciudad turística con muchas tiendas. Salimos ilusionados, ya que pretendíamos quedarnos unos días en Kerikeri. Comenzábamos a notar la falta de descanso, este era el quinto día consecutivo encima de las bicis y de Ella en el cochecito.

La carretera que sale de Wangharoa no presentaba demasiadas dificultades al principio, pero el viento empezó a soplar y nos daba de cara. Nos habían advertido que después de apartarnos de la ribera del río nos encontraríamos con una pendiente, y allí estaba, esperándonos. Esa maldita cuesta se convirtió en un muro de 2 km de longitud que nos costó una barbaridad superar.

Al coronar, recuperamos toda la energía al contemplar el siguiente valle que se extendía a nuestros pies. La espectacular vista fue toda una recompensa a nuestro esfuerzo. Más tarde, la carretera comenzó a serpentear y se volvió más peligrosa al no tener barreras de seguridad. De repente, notamos un cambio en la conducción: los vehículos nos adelantaban a gran velocidad y se acercaban demasiado. Unos kilómetros más adelante, tras adelantarnos de manera temeraria, un camión nos echó de la carretera y nos arruinó el día. Grité al conductor que se detuviera, porque quería abofetearlo, pero iba a ser una pérdida de energía. Tras consultar el mapa, vimos una carretera secundaria que nos llevaba a Kerikeri y decidimos seguirla. Finalmente llegamos rendidos. Preguntamos a varias personas y encontramos un hostel muy bien situado, llamado the Hone Heke Lodge. Los dueños son una pareja encantadora que nos dieron una muy cordial bienvenida y se preocuparon por todos los detalles. Las instalaciones se encuentran en muy bien estado y el hostel cuenta con un área común donde se puede jugar al billar, al tenis de mesa o simplemente relajarse y charlar con otros viajeros. Si se quiere un poco de diversión, hay que alquilar una de las habitaciones cerca del area común. Si, por otra parte, se necesita descansar, las habitaciones más alejadas son mucho más tranquilas.

Kerikeri es una pequeña ciudad, muy acogedora. Perfecta para nosotros, ya que tiene un gran supermercado donde pudimos comprar los víveres necesarios para las siguientes semanas. Sin embargo, los pañales de bebé no resultan fáciles de encontrar en el "Lejano Norte”.

de Hihi Beach a Wangharoa Bay

2009-11-05T21:26:00.002+13:00

Nos ha quedado muy claro que no deberíamos recorrer más de 30 km al día. Tal vez podríamos hacer algo más, pero tenemos varias razones para pensar que no debemos tratar de llegar a 50 km.

Ella no tiene ningún problema con montarse al cochecito por la mañana, a eso de las 9.30 ó 10 h hasta las 12.30 ó la 1 de la tarde, pero no debemos forzarla más. Si paramos mucho rato a comer, tal vez podamos pedalear durante un rato por la tarde, pero no resulta recomendable. Ella puede tolerar unas tres horas de cochecito, pero ese es el límite. Además, a partir de la 1 de la tarde el sol de Nueva Zelanda calienta con tanta intensidad que es una locura exponer a un bebé a ese tipo de radiación.

A base de errores, Vanessa y yo nos hemos dado cuenta de que pedalear con Ella y todo el equipaje adicional que representa viajar con un bebé es durísimo. Vanessa arrastra el cochecito de Ella y yo cargo con el carro de equipaje. Calculo que en total arrastramos unos 80 kg, y en una parte del mundo tan montañosa y con tanto viento, esto representa un tremendo desafío… Realmente me planteo si vamos a poder conseguirlo.

Los primeros días me obsesioné con recorrer el máximo número de kilómetros posible, pero Vanessa me hizo dejar toda esa tontería y tuvimos que reducir el ritmo. Ahora, en lugar de concentrarnos en el mapa y marcar el siguiente destino, encaramos cada día con más calma. De repente, hemos vuelto a disfrutar encima de la bici, aunque todavía temblamos cada vez que nos dirigimos a una pendiente.

Hoy, la carretera a Wangharoa Bay fue bastante llana y no presentó mucha dificultad. El paisaje cambia cada kilómetro: enormes campos sembrados con miles de vacas y ovejas, bosques de pinos, zonas pantanosas, estuarios con maglares que llegan hasta el asfalto, enormes formaciones rocosas… y no se ve ni una sola persona. El lugar está deshabitado. Apenas hay pueblos y únicamente se ven unas pocas granjas, casas y algún que otro coche que pasa de vez en cuando. Si necesitáis pasar una temporada solos, venid a Nueva Zelanda. En poco tiempo estaréis hablando con las ovejas. Así que estábamos pedaleando a velocidad crucero, camino a Wangharoa, cuando a 2,5 km de la ciudad, Ella comenzó a protestar para hacernos saber que ya estaba harta. Tuvimos que parar en medio del manglar sin ninguna sombra. Por suerte, nos quedaba una barrita mágica de muesli y con ese regalo conseguimos meterla de nuevo en el carrito para llegar a nuestro destino. Encontramos un camping desierto, cuyo propietario, Dave, es la persona más encantadora que podáis conocer. Los kiwis que habitan estas remotas regiones parecen poseer unas cualidades de personalidad que se han vuelto poco comunes en muchas partes del mundo. Comparten con los irlandeses un sentido del humor y una hospitalidad realmente envidiables. Con sus comentarios, siempre parece que quieren tomarte el pelo, pero sin ninguna mala intención, y su amabilidad va mucho más allá de la típica entusiasta bienvenida y el chiste fácil. Su generosidad es auténtica, sin ningún interés. Ciudadanos del mundo, no tengáis miedo: el kiwi no se mostrará amigable para que os rasquéis el bolsillo. El kiwi os mostrará su ciudad, os invitará a una cerveza, os ofrecerá las mejores ostras y os contará relatos del pasado. Los pescadores del lugar nos ofrecieron una visita guiada, se tomaron unas cervezas con nosotros e intentaron hacernos creer algunas historias inventadas. Sensacional. Wangharoa tiene dos pubs y un puerto, pero se pueden hacer más amigos aquí que en cualquier otro lugar turístico imaginable.

Al llegar a la tienda, nos comieron unos mosquitos terriblemente agresivos. Pero, ¿a quién le importa? Acabábamos de conocer una parte extraordinaria de Nueva Zelanda…

de Awanui a Hihi Beach

2009-11-04T14:33:00.000+13:00

El 4 de noviembre de 2009 pasará a nuestros anales como un día fatídico para nuestros traseros. De nuevo, tuvimos que guardar la tienda empapada y nada más subir a la bici nos dimos cuenta de que nuestras nobles posaderas iban a tener que afrontar un día complicado. Los primeros kilómetros no dieron demasiados problemas, pero en cuanto la carretera comenzó a empinarse, y especialmente al llegar a Mangonui, supimos que no íbamos a poder viajar mucho más. Ella tampoco estaba para muchos trotes, así que paramos a comer en una preciosa playa en Mangonui. Las pequeñas bahías aquí son espectaculares y hacía un día espléndido.

No creo que hubiéramos pedaleado ni un solo metro más de haber encontrado un camping en Mangonui. Pero no tuvimos tanta suerte. Montamos de nuevo en las bicis para intentar llegar a Hihi Beach, donde, según el mapa, había uno. Para llegar a Hihi Beach dimos un rodeo de 6 km, que sentimos como correr un maratón a 40 grados vestido con un anorak. El GPS indicaba que solo quedaba un kilómetro para llegar al camping de Hihi Beach, pero Ella lloraba a lágrima viva y tuvimos que parar. Estábamos atrapados a tan solo mil metros de nuestro destino, pero Ella se negaba a volver a meterse en el cochecito. Al final, solo quedó una solución: Vanessa la cogió en brazos y yo tuve que arrastrar las dos bicicletas por la carretera. Durante los siguientes 600 metros, logré arrastrar las dos bicis, pero cuando empezó la pendiente se me hizo imposible. Vanessa siguió caminando en busca de alguna sombra, mientras yo dejaba una bicicleta en el suelo, arrastraba la otra, para volver luego a por la primera. Cuando coronamos el pequeño puerto de montaña, tuve que volver a bajar a por la otra bici. ¿No queríamos aventura?

En días como este, en los que pones a prueba tus límites físicos, la llegada a un camping frente a la playa produce en ti una sensación increíble. No hay nada que pueda compararse con la satisfacción de haber superado una prueba de esta magnitud. Quizás la playa no sea tan especial si llegas en caravana, pero para nosotros fue algo mágico, realmente indescriptible. Ver a nuestra hija correr libre por la playa mirando asombrada a su alrededor, la puesta de sol, la cálida bienvenida de los dueños del camping, la botella de vino blanco y los noodles en el recipiente de plástico... ¡Absolutamente sensacional! Nuestros vecinos eran una encantadora pareja de Wellington y nos dieron mucha información sobre el resto del viaje. Espero que los podamos encontrar de nuevo para compartir con ellos una botella de vino. Más tarde nos dormimos bajo un cielo estrellado escuchando el murmullo de las olas. ¡Esto es vida!

de Pukenui a Awanui

2009-11-03T14:32:00.002+13:00

Después de los complicados 53 km de ayer, Vanessa y yo nos dimos cuenta de que viajar con el bebé y toda la carga es demasiado para recorrer una media de 50 km al día, al menos en estas montañas.

Hoy decidimos tomárnoslo con calma y llegar hasta Awanui, unos 40 km al sur. Hacía buen tiempo y el viento era favorable, de modo que teníamos muchas probabilidades de llegar a Awanui al mediodía.

Sin embargo, Ella no estaba de buen humor y comenzó a quejarse. Quería parar. Así que encontramos un lugar a la sombra de una enorme palmera, donde montamos la cocina y nos preparamos la comida. Mientras estábamos allí sentados, paró un 4x4 y salieron dos jovencitas del todoterreno. Nos habían adelantado anteriormente, pero decidieron volver al darse cuenta de que estábamos viajando con nuestra hija. Nos estamos volviendo famosos en el "Lejano Norte".

Aunque la carretera a Awanui no era demasiado complicada, nos volvió a costar llegar a nuestro destino. Nos dolía el trasero: el peso de la carga hace que te muevas mucho más en el sillín. No necesito explicarme más, pero todo el esfuerzo acaba siendo bastante doloroso. Cuando llegamos a Awanui no fue fácil encontrar un camping, pero finalmente dimos con el lugar perfecto, Norfolk Motel, un agradable motel con un estupendo camping en el enorme jardín trasero. El pueblo tenía un aspecto sombrío y parecía abandonado, pero los vecinos de nuevo se mostraron muy amigables y atentos. Necesitábamos dormir y a las 9 de la noche ya estábamos entre las sábanas.

de Waitiki Landing a Pukenui

2009-11-02T14:29:00.001+13:00

Si miramos la predicción meteorológica de Nueva Zelanda por la televisión cualquier día, nos daremos cuenta de que el hombre del tiempo siempre anuncia chubascos ocasionales.

Mientras desmontábamos la tienda, comenzó a llover con intensidad, así que, aparte de empaparse de agua, la tuvimos que cargar con algún kilo de más. Tampoco resultó fácil arrastrar el carro con todo el equipo a través del lodo del camping o por el camino, e incluso llegué a pensar en lo complicado que podía ser llegar hasta el final. Cargar con todo ese peso durante cinco meses no iba a ser nada fácil, pero no podíamos volver atrás ahora, de modo que continuamos la travesía.

Las primeras subidas no fueron complicadas, pero el viento y la lluvia cobraron protagonismo y de vez en cuando nos tumbaban. El cochecito y el carro por los suelos. El viento soplaba con fuerza del Este y la lluvia se volvió horizontal, pero el paisaje es tan impresionante que hace que se olviden las dificultades para continuar. En algunas partes del “Lejano Norte”, la isla es tan estrecha que pasas entre desfiladeros de enormes dunas a derecha e izquierda. Los estuarios parece que dividen la tierra en dos. Después de unas horas, Ella comenzaba a dar señales de cansancio y hambre, así que decidimos comer junto a una iglesia abandonada. Nos resguardamos del viento en la parte trasera de la nave y dejamos que Ella corriera por el campo.

Nos costó bastante llegar a Pukenui, pero no teníamos otra opción. La zona está despoblada y Pukeni es la primera localidad que aparece en el mapa. Todos los demás lugares resultaron ser una casa solitaria, una escuela en medio de la nada o una comunidad maorí sin servicios o instalaciones. Llegamos agotados a un camping muy acogedor que llevaba Mike, un tipo muy simpático.

Montamos la tienda, nos tomamos un buen café en el único bar del pueblo y charlamos con el dueño de la tienda de licores. Nueva Zelanda debe ostentar el récord mundial de mayor número de gente amigable por metro cuadrado. En todos los sitios a los que llegamos, todo el mundo nos recibió con una exquisita hospitalidad y buen humor.

A continuación, visitamos el puerto en medio de la inmensa bahía, pero poco después nos fuimos a descansar. Al final, resultó ser un buen día, y nos sentimos satisfechos de haber podido llegar de una pieza.

llegada al Cabo Reinga

2009-11-01T14:21:00.002+13:00

El 31 de octubre, Luke, Ellis, Vanessa, Ella y Wouter iniciamos nuestro viaje al Cabo Reinga en un coche repleto con dos bicicletas, dos cochecitos de bebé y todo el equipo que íbamos a necesitar en nuestra travesía desde el Cabo Reinga, en el extremo más septetrional de la Isla Norte, hasta la ciudad de Bluff, en la costa meridional de la Isla Sur. De camino, hicimos una parada en Paihia, donde pasamos la noche, y continuamos a las 10 de la mañana siguiente destino al extremo norte de Aotearoa (Nueva Zelanda en maorí). El trayecto al Cabo Reinga fue más largo de lo que esperábamos, pero finalmente llegamos a la 1 de la tarde.

Al adentrarse en este territorio sagrado de los maorís, el viajero recorre inquieto los últimos 22 kilómetros por carreteras tortuosas que suelen encontrarse en muy mal estado. Durante unos diez kilómetros, el firme no pavimentado nos obliga a circular a una velocidad máxima de 30 km/h y pone a prueba la solidez de las piezas que componen el vehículo y sus ocupantes. Pero cualquier kiwi afirmará en tono tranquilizador: “¡Todo bien. No hay que preocuparse!”. No hay que creerles. No dicen la verdad…

El Cabo Reinga es un paraje natural realmente espectacular. En este punto confluyen el Mar de Tasmania y el Océano Pacífico, y la mezcla de tonos verdes y azulados que se genera resulta increíble. Hay que tomarse el tiempo necesario para asimilar la grandeza del lugar y maravillarse ante las gigantescas dunas de la Costa Occidental, así como los abruptos acantilados de la Costa Oriental.

Nuestra idea inicial era comenzar la travesía en bicicleta desde aquí, pero tuvimos que tomar la decisión de volver a Waitiki y salir desde allí, ya que no hubiéramos podido llegar al camping a tiempo. Nuestra llegada tardía al Cabo Reinga y los cinco kilómetros de carretera por asfaltar hubieran convertido el primer día del trayecto en un auténtico infierno. Así que hicimos trampa. Los sentimos. Poco después montamos la tienda en Waitiki Landing y nos preparamos para comenzar nuestra aventura en bicicleta. El paisaje entre Cabo Reinga y Waitiki Landing es verdaderamente dramático, pero no resulta un lugar fácil para sobrevivir, por lo que la gente del lugar es extraordinariamente amigable y cálida. Es algo que no debéis perderos por nada del mundo.